Наверняка каждый автолюбитель сталкивался с такой ситуацией: на приборной панели начинает мигать символ, а вы и не знаете или забыли, что он обозначает.
Перед вами шпаргалка, чтобы раз и навсегда разобраться в значках приборной панели автомобиля.
На три буквы. Что скрывается за аббревиатурами систем безопасности?
С каждым годом от менеджеров автосалонов можно услышать всё больше аббревиатур, обозначающих различные системы безопасности.
Сегодня список опций почти любого автомобиля включает в себя большое количество сокращений, которые означают всевозможные системы безопасности и помощи водителю. И не всегда даже расшифровка даёт понять, что эти функции представляют собой, как работают и есть ли в них вообще смысл. Рассмотрим основные системы.
ABS
Антиблокировочная система, или просто АБС, знакома даже технически неподкованным водителям. Почти не осталось современных машин без этого помощника. Слышите стрекот при торможении на скользкой дороге? Так срабатывает система. Принцип действия довольно простой. При экстренном торможении АБС предотвращает блокировку колёс. Таким образом, автомобиль по-прежнему сохраняет управляемость. Чтобы было понятнее — если машина без АБС начала скользить, никакими действиями вы этот процесс уже не остановите.
А чтобы железным «снарядом» всё-таки управлять, необходимо грамотно и быстро применять прерывистое торможение. Собственно, электроника это и делает без участия человека. Но надо помнить, что на скользких покрытиях тормозной путь с АБС окажется немного больше. Особенно стоит учитывать тем, кто совсем недавно пересел с «голого» автомобиля. Главное — правильно пользоваться антиблокировочной системой. При экстренном торможении по педали надо ударить со всей силы, при необходимости хоть встать на неё, упершись спиной в кресло.
ESP (VSC, VDC и другие)
Ещё одна система, ставшая в последние годы базовой почти для любого автомобиля. ESP, электронная система стабилизации, как следует из названия, стабилизирует автомобиль и поддерживает его на заданной траектории. В США и ЕС эта функция является обязательной для всех машин.
Электроника выборочно тормозит колёса и тем самым держит под контролем курсовую устойчивость, не даёт машине уйти в снос или занос при ошибках водителя. Некоторые продвинутые системы умеют не только подтормаживать, но и менять угол поворота колёс, и контролировать крутящий момент двигателя. Зачастую ESP работает в паре с BrakeAssist — системой экстренного торможения, которая обеспечивает более эффективную работу тормозов. Однако, в отличие от ABS, ESP всё-таки может нанести вред, особенно если система не самая современная.
Во-первых, она мешает при спортивной езде, но обычных водителей эта проблема не беспокоит. А во-вторых, ESP может напакостить на бездорожье. В самый неподходящий момент, когда автомобилю очень нужна максимальная тяга, электроника может «задушить» мотор и «посадить» машину.
К слову, системы стабилизации не всегда обозначаются аббревиатурой ESP. У многих автопроизводителей электроника работает по-разному и носит собственные наименования, но смысл тот же. Подобные системы могут называться VSC, VDC, DSC и т.д. Большинство водителей говорят просто — «стабилизация».
EBD (EBV)
Не очень приятная русскому уху аббревиатура означает в переводе «электронное распределение тормозных усилий». Система отслеживает скорость вращения колёс и регулирует
тормозное усилие для каждого из них по отдельности. EBD работает только вместе с ABS. Блокировка колёс на разных осях наступает в разное время, поэтому для сохранения курсовой устойчивости и нужна эта система.
HDC (DAC, DDS и другие)
Системой HDC, или «контроль спуска с горы», оснащены многие современные кроссоверы, не говоря уже о более серьёзных внедорожниках. По большому счёту, функция является придатком ESP, так как использует ту же конструкцию. Подтормаживая каждое колесо по отдельности, HDC (DAC или DDS в некоторых случаях) поддерживает постоянную минимальную скорость при спуске с горы. Включается принудительно и никакого вреда нанести не может — одна польза.
TCS, ASR, ETC и другие
На основе ABS создана ещё одна система — антипробуксовочная. Иногда применяется название «система контроля тяги». Но чаще всего говорят по-английски: «TractionControl». Аббревиатуры же производители используют самые разные: TCS, ASR, DTC, ETC и множество других. Какого-то единого обозначения, как в случае с ABS, нет. В любом случае, суть похожая.
Электроника, контролируя пробуксовку ведущих колёс, помогает сохранить сцепление с дорогой. Система анализирует с датчиков угловое ускорение, характер и скорость движения автомобиля. В зависимости от этих данных, TCS управляет либо тормозным давлением, либо крутящим моментом. Особенно полезна на влажном покрытии.
Полезная автомобильная азбука с отличным объяснением и иллюстрациями
Вы всегда можете поблагодарить водителя, пропустившего вас при выезде с прилегающей территории или уступившего полосу на загородном шоссе, нажав на кнопку аварийной сигнализации и дважды подмигнув ему указателями поворота. Этим же способом можно принести извинения водителю, которого вы случайно подрезали или причинили другое неудобство.
Кроме того, аварийная сигнализация может быть использована при внезапном возникновении впереди аварийной ситуации, вынуждающей вас резко снизить скорость или применить экстренное торможение, чтобы водители следующих за вами автомобилей смогли вовремя остановиться.
Обязательно следует учитывать, что некоторые сигналы могут быть опасны и пользоваться ими нужно с особой осторожностью. К примеру, водитель большегрузного автомобиля, "подмигнувший" вам правым указателем поворота, мог просто случайно задеть рычаг переключателя, а водитель обгоняющего колонну фур автомобиля мог просто забыть выключить левый сигнал поворота. Поэтому начиная обгон после такой подсказки, обязательно самостоятельно убедитесь в безопасности маневра.
Не думали, не гадали. Скрытые, но полезные функции в автомобилях
Как отрегулировать сиденье, включить кондиционер или настроить радиоприёмник в машине, знает каждый водитель.Вот несколько автомобильных функций, о которых многие даже не подозревают.
Казалось бы, ездишь в автомобиле каждый день на протяжении долгих лет и всё про него знаешь. С закрытыми глазами нащупаешь любую кнопку и молниеносно включишь любую функцию. Но в один прекрасный день в родной до боли машине обнаруживаются скрытые возможности. Свои маленькие хитрости есть у каждой модели, но мы обратим внимание на те, что встречаются в большинстве автомобилей. Наверняка и в вашем тоже.
Какой стороной подъехать к бензоколонке?
Допустим, вы на арендованной машине, одолжили ее у друга, жены, или просто внезапно вылетело из головы, с какой стороны находится лючок бензобака. Ответ находится у вас перед глазами, и даже не надо выходить из автомобиля. Рядом со значком бензоколонки на комбинации приборов нарисована стрелка, которая и показывает нужную сторону. Если указателя нет, то направление подскажет пистолет на изображении.
Фиксаторы для блокировки дверей
Семейных людей беспокоит, как бы дети на заднем диване случайно не открыли двери во время движения. Можно, конечно, каждый раз блокировать все замки кнопкой. Но, во-первых,
порой об этом можно забыть, а, во-вторых, в большинстве случаев двери закрываются только снаружи, а изнутри все равно легко отпираются. Чтобы сделать наоборот, необходимо найти на торце задних дверей специальные фиксаторы для замков. Достаточно их нажать или повернуть и всё — ребёнок больше не покинет салон самостоятельно. При этом снаружи, конечно, можно будет попасть внутрь.
Открытие/закрытие окон с ключа
Немногие знают, но опускать и поднимать стекла в автомобиле можно дистанционно. Задерживаете кнопку открытия или закрытия на брелоке, и спустя пять секунд соответственно опустятся или поднимутся все четыре стекла. Удобно, если надо, скажем, проветрить салон в душную погоду летом, а кондиционера нет. Такая функция работает в автомобилях не всех марок, но есть повод проверить свой.
Регулировка солнцезащитного козырька
Удивительно, но факт. Не все водители, даже с большим стажем, в курсе, что солнцезащитный козырек способен обезопасить не только от фронтального яркого света. В любом автомобиле этот полезный аксессуар легким движением руки разворачивается в сторону и защищает от солнечных лучей сбоку. Просто, но очень полезно.
Салонное зеркало против ослепления
Обращали внимание на салонное зеркало заднего вида? Каким бы оно ни было, старым или современным, по центру есть кнопка или маленький рычаг. В первом случае одним нажатием отключается эффект автозатемнения. Это когда зеркало становится темнее ночью. Если зеркало обычное, а не электрохромное, в темное время надо потянуть за рычажок — и никто из едущих сзади автомобилей больше не слепит вам глаза.
Регулировка высоты ремня безопасности
Водители часто жалуются на то, что ремень безопасности неудобно и некомфортно охватывает тело. Кто-то, рискуя собственным здоровьем, даже оставляет главное средство безопасности за спиной или покупает специальные фиксаторы. Однако во многих машинах можно легко настроить ремень на удобную высоту, чтобы он не мешал во время движения. Для этого фиксатор ленты на стойке кузова надо перемещать вверх-вниз.
Изменение положения «дворников»
Налипающий на «дворники» снег — еще одна неприятная мелочь в повседневной жизни автомобилиста. И эту небольшую проблему можно решить одним движением руки. Выключив зажигание автомобиля, потяните вниз подрулевой переключатель стеклоочистителей. В некоторых машинах его необходимо подержать в таком положении. Тогда «дворники» поднимутся и останутся «стоять».
Ремни для пышных форм и зеркало для макияжа. Женские автоаксессуары
Девушкам обычно не хватает стандартных опций в автомобилях, чтобы чувствовать себя максимально комфортно за рулём. В статье собрана информация о полезных женских аксессуарах.
Большинство автомобильных опций предназначено абсолютно для всех. Никто же не будет спорить, что подогрев руля приятен каждому водителю. Но есть аксессуары, которые пригодятся только женщинам. Мужчины пользуются ими редко либо не пользуются вообще.
Макияжное зеркало
Иногда маленькая и едва заметная вещь в интерьере лучше любого маркетолога говорит об аудитории автомобиля. Яркий пример — Lexus NX. Рядом с тачпадом для управления мультимедийной системой в салоне кроссовера спряталось макияжное зеркало. Поднимаешь маленькую подставку под ладонь за крючок, поворачиваешь — и вот в руках полезный женский аксессуар вдобавок к стандартному зеркалу за солнцезащитным козырьком.
Адаптеры для ремней безопасности
Девушки с большим размером груди часто жалуются на неудобство ремней безопасности. Как ни настраивай по высоте — всё равно не то. Из ситуации выходят по-разному. Кто-то просто не пристёгивается, что небезопасно, а кто-то перемещает ремень в неправильное положение, что тоже чревато травмами. А ведь в продаже есть специальный фиксатор. Клипса позволяет опустить ремень ниже груди, но при этом в случае чего лента натянется так, как нужно. Из той же категории — адаптер для беременных женщин. Он позволяет опустить ремень ниже живота и зафиксировать так, что при резком торможении женщина не почувствует дискомфорт, и плод останется невредимым.
Съёмные каблуки или накладки на туфли
Если вы видите девушку, у которой задняя часть туфель сильно изношена, скорее всего, она много времени проводит за рулём. Не все возят с собой в машине сменную обувь. А некоторые умудряются каждый день подолгу водить машину на каблуках. Отказаться от неудобной красивой обуви девушки позволить себе не в силах. Специально для модниц ряд европейских брендов придумал целые коллекции туфель с каблуками, которые легко снять. Это проще, чем постоянно менять пары обуви, садясь за руль. Если в коллекциях со съёмными каблуками ничего не приглянулось, можно приобрести специальную накладку «автопятка». К слову, есть и мужские варианты подобных аксессуаров.
Держатель для сумочки
Женская сумка — как отдельный мир. Многим девушкам наверняка знакома проблема, когда во время движения из неё рассыпаются по салону разные мелкие вещи. В идеале хорошо бы сумочку быстро и легко закреплять. Для этого есть держатель, который можно разместить на подлокотнике. Пара движений — и сумка зафиксирована с четырёх сторон.
Подставка для косметики
Перед выездом на работу девушки привыкли долго собираться. А ведь можно подольше поспать и заняться макияжем в долгих утренних пробках. Для девушек, ценящих своё время, придумали аксессуар — держатели для косметики, которые крепятся на солнцезащитный козырёк. Опустил его, а на нём всё есть: и помада, и тушь, и всё остальное.
Кроме того, в продаже найдётся масса абсолютно бесполезных вещей для автомобиля, которые сделают его по-настоящему женским: рамки для автомобильных номеров со стразами, розовые оплётки руля или чехлы с пандами.
Материал подготовлен Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения и ЗАО «Аргументы и факты» в рамках совместного проекта по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
Не знаю, работает ли этот способ. Но автор уверяет, что-да.
Как вытащить застрявший автомобиль в одиночку.
Не спешите бросать застрявший в глубоком снегу автомобиль: его еще можно вызволить из западни.
Вам стоит изучить этот материал, даже если под рукой нет ни одной забуксовавшей машины. Ведь с помощью этого метода можно также затащить заглохший автомобиль на холм, а то и просто сдвинуть с места тяжелый предмет вроде мертвого слона. Главное, чтобы у вас имелась крепкая длинная веревка, а поблизости росло дерево (фонарный столб тоже сгодиться).
Перед наступлением морозов автовладельцам следует подготовить свою машину к зиме. Таким образом удастся избежать ряда поломок, которые может вызвать изменение погодных условий.
О чём нужно позаботиться, чтобы пережить холода, смотрите в инфографике.
Шаг 1
Замените летнюю резину на зимнюю
• Менять резину желательно до того, как
температура опустится ниже 0 ºС. Имейте в виду, что уже при +5 ºС летняя резина становится опасно жёсткой и скользкой. • Высота протектора шин должна быть не менее 4 мм. Вам не потребуется линейка для измерений: в центральной канавке шины есть специальная перемычка. Её высота как раз 4 мм. Если протектор сравнялся с перемычкой — покрышку следует поменять. • Давление воздуха в покрышках следует проверять чаще, чем в тёплое время года. Перепад температур может повлиять на давление в шинах. • Зимой в городе лучше использовать фрикционные шины (т. н. «липучка»). Предпочтительная марка резины — «арктическая» («скандинавская»). «Европейские» шины похожи по своим свойствам на «всесезонную» резину, не подходящую для наших климатических условий. • Шипованная резина несколько ухудшает управляемость автомобиля на сухом асфальте и укатанном снегу, повышает тормозной путь и расход топлива. Однако незаменима за городом, для преодоления обледенелых участков.
Шаг 2
Замените масло и масляный фильтр
• Зимой повышается нагрузка на двигатель, поэтому масло желательно менять каждые 10 000 км пробега. • Рекомендованная вязкость зимнего масла указана в инструкции по эксплуатации вашей машины. • На старом автомобиле, который эксплуатировался с минеральным маслом, не стоит менять его на «синтетику» ввиду повышенных кислотных характеристик.
Шаг 3
Залейте незамерзающую жидкость
• Не забудьте избавиться от воды в бачке стеклоомывателя перед наступлением первых морозов. • Если бачок всё-таки замёрз, самый быстрый способ его разморозить — залить туда спирт и отдать автомобиль на мойку. • Покупая незамерзающую жидкость, выбирайте максимально хладостойкую (-25 ºС; -30 ºС). Помните, что температура лобового стекла всегда ниже, чем температура воздуха, из-за постоянного обдува. • Резкий запах ацетона «незамерзайке» придаёт изопропиловый спирт. Если вы плохо переносите его, то единственный выход — заливать в бачок этиловый спирт (водку), смешанный с водой. Нужную пропорцию можно установить при помощи морозилки (она работает в диапазоне от -15 до -25 ºС). Отметим, что омывающие жидкости на основе метанола в РФ к продаже запрещены. • Установите зимние щётки стеклоочистителя.
Шаг 4
Замените охлаждающую жидкость
• Замените охлаждающую жидкость. • Если автомобиль старше 5–7 лет, всю систему охлаждения желательно промыть. • Не используйте дистиллированную воду вместо охлаждающей жидкости. Это увеличивает износ помпы, а при отрицательной температуре может вывести из строя двигатель.
Шаг 5
Замените свечи зажигания
• Замените свечи зажигания на новые. • Старые свечи (проработавшие менее 15 тыс. км) не выбрасывайте, а используйте, когда потеплеет.
Шаг 6
Проверьте заряд аккумулятора
• Проверять аккумулятор лучше в холодную погоду. • Плотность электролита должна быть не ниже 1,27. • Полностью зарядите аккумулятор и очистите клеммы. • Купите новый аккумулятор, если не уверены в старой батарее.
Шаг 7
Сделайте антикоррозийную обработку кузова
• Вымойте автомобиль. На чистом кузове легче обнаружить и устранить повреждения. • Обработайте кузов мастикой или воском. • На автомобиль с передним приводом поставьте брызговики и подкрылки.
Шаг 8
Замените топливные фильтры
• Слейте отстой с топливного бака. • Поставьте новый фильтр очистки топлива.
Шаг 9
Замените тормозные колодки и тормозную жидкость
• Стоит заменить колодки, если они износились. • Тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года. Старая или некачественная жидкость может привести к отказу тормозной системы.
Шаг 10
Проверьте ходовую часть автомобиля
• Проверьте развал схождения и рулевое управление, чтобы автомобиль на дороге не тянуло в сторону.
Что нужно иметь в автомобиле?
• трос; • резиновые коврики с высоким бортом; • снеговую лопату; • провода для «прикуривания», т. н. «крокодилы»; • щётку для сметания снега с длинной ручкой; • скребок для удаления льда со стёкол; • антиобледенители стёкол; • полноразмерную запаску с зимней резиной.
Скользкая тема. Как правильно выбрать зимнюю резину.
Отцвело бабье лето, и температура по вечерам стала опускаться к нулевой отметке. Значит, пора не только стряхивать пыль с зимнего гардероба, но и переобувать машину. АиФ.ru подготовил советы по выбору зимних покрышек.
Когда менять резину?
Вопрос непраздный: зимняя резина нежная; езда «вне сезона» быстро ее истирает. Однако напомним, что согласно закону, вступившему в силу в начале года, автомобилистам необходимо «переобуться» до 15 ноября. Промедление чревато штрафом. Поэтому уже в первых числах следующего месяца на шиномонтаж наверняка выстроятся огромные очереди. Словом, несмотря на прогноз Гидрометцентра о теплой второй половине октября (до +12 градусов), сменить колеса желательно в ближайшие две недели — сбережете нервы.
«Шипы» или «липучка»?
Что лучше, шипованная или фрикционная резина, так называемая, «липучка»? — на этот счет сломано немало копий. На самом деле, зависит от того, в каких условиях используется автомобиль. Если вы городской жители, шипы вам точно ни к чему: «зубастые» колеса созданы для того, чтобы впиваться в голый лед. На укатанном снегу, «шуге» (снежной каше с примесью реагентов) или вычищенном асфальте «шипастая» машина будет хуже слушаться руля и медленнее тормозить. Разница с фрикционной резиной в длине тормозного пути может достигать 2-3 метров, а это много в городском потоке. Кроме того, шипованные колеса портят асфальт; не зря во многих европейских странах они под запретом.
«Европеец» или «скандинав»?
Еще одна тема для бесконечных споров. Как и в предыдущем вопросе, определяющим фактором являются условия использования машины. Европейский тип зимней резины имеет диагональный рисунок протектора в виде скошенных линий, обширную сеть водоотводных каналов и мощный грунтозацеп по краям покрышки. Такая резина предназначена для мокрых и грязных зимних дорог; словом, она отлично послужит в городе и на расчищенной трассе. Скандинавский тип, напортив, характеризуется более «разреженным» рисунком и прямоугольными или ромбовидные «шашечками». Такие шины созданы для того, чтобы продавливать лед и легко очищаться от налипшего снега; они подойдут для езды по дорогам, куда не ступала нога коммунальных служб. Именно поэтому, кстати, «скандинавы» чаще встречаются на севере России, чем в центральной части.
Можно ли ездить на всесезонной резине?
Нет, согласно вступившему в силу регламенту Таможенного союза «О безопасности транспортных средств», водители обязаны использовать покрышки, подходящие по сезону. И это совершенно правильно, ведь нижний температурный предел «всепогодной» резины незначителен, и уже при −10 по Цельсию она становится жёсткой и скользкой.
Стоит ли покупать б/у зимнюю резину?
Ни в коем случае! Хотя такой вариант, бесспорно, выглядит соблазнительно в кризис. Дело в том, что после первого сезона сцепные свойства шины снижаются на 10-15%. После второй-третьей зимы
покрышка почти полностью теряет эластичность, хотя глубина рисунка протектора может остаться в пределах допустимых значений износа. Тут-то ее и выставляют на продажу; но покупателю достанется вещь, заслуживающая только скорейшего выноса на помойку. Не стоит экономить на собственной безопасности, уж лучше проходить одну зиму с «подснежником», чем разбить машину.
Можно ли купить только два «зимних» колеса?
Еще один способ сэкономить под названием «себе дороже выйдет». Установка зимней резины только на ведущие колеса чревата неожиданным заносом противоположной оси. Если это отечественная заднеприводная «классика», её владелец имеет все шансы поехать в повороте прямо. Ведь «поворачивающие» передние колеса имеют меньшее сцепление с дорогой, чем задние «толкающие». Ещё опаснее становится поведение переднеприводного автомобиля: «пустая» задняя часть в повороте начнёт обгонять переднюю, которая «держится» за дорогу зимними покрышками.
Как правильно сэкономить при покупке резины?
Не стоит гоняться за «новинками сезона» от известных брендов — в большинстве случаев это маркетинговый ход; прошлогодняя модель не хуже, а стоит дешевле. Кроме того, имеет смысл разузнать о дочерних предприятиях именитых марок: качество у них сопоставимое, а доплата за бренд отсутствует. Когда вы определитесь с производителем, обратите внимание на покрышки с меньшим посадочным размером. Они стоят дешевле, а компенсировать разницу можно более высоким профилем, чтобы не изменился внешний диаметр. Кроме того, посмотрите на индекс скорости: нет смысла переплачивать за возможность ездить 120-140 км/ч, так как зимой вы в большинстве случаев предпочтете двигаться не быстрее 100-110 км/ч.
При первых признаках возгорания автомобиля — запахе гари в салоне, дыме и пламени из-под капота — необходимо сразу же заглушить мотор и высадить пассажиров, затем позвонить в пожарную охрану с мобильного по телефону 112, с городского — 01. До приезда пожарных можно попробовать потушить огонь самостоятельно. Как правильно это сделать, смотрите в инфографике.
Проверка автомобиля перед покупкой: Сохрани, чтобы не забыть!
- У автомобиля должен быть оригинал ПТС.
- Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.
- У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.
- У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.
Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.
Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!
Внешний осмотр автомобиля перед покупкой
Документы, номера, пробег
- Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.
- Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что
этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.
Сигнализация.
- Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.
Капот
- Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.
Двигатель и агрегаты
- Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.
- Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.
- Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.
- Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.
- Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.
- Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.
Кузов
- Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.
- Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.
- Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.
- Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».
- Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.
- Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.
- Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.
- Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.
- Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.
- Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.
Светотехника
- Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.
- Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.
- Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.
Обвес
- Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах. - Аналогично осматриваем задний бампер. - Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).
- Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.
- Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.
- Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?
Окна, стекла
- Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.
- Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).
- Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).
- Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.
- Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).
- Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.
Проверка салона автомобиля перед покупкой
Салон
1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.
2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.
3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.
4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.
5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.
6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.
7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.
Багажное отделение
1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.
2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).
3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.
4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.
Приборная панель
1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.
2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.
3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.
4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.
5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.
6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.
7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.
Кондиционер, отопитель
Проверка производится при закрытых дверях и окнах.
1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.
2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.
КПП, Ручной тормоз.
1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.
2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.
Руль
1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).
2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.
3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.
Амортизаторы
Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.
Как правильно выбрать детское автомобильное кресло
Детское автокресло не только спасет жизнь ребенку в случае аварии, но и убережет его от ряда ортопедических нарушений, которые могут возникнуть от долгого пребывания в машине.
Чем больше машин становится на дорогах, тем больше вероятность попадания в пробку. Находиться долгое время в машине неприятно и взрослым, и детям, но маленьким пассажирам, помимо испорченного настроения, грозит ещё одна опасность. В силу анатомических особенностей ребёнка, длительное пребывание в автомобиле может стать причиной ряда ортопедических нарушений. Для того чтобы этого не произошло, нужно внимательно отнестись к тому, в каком положении находится ребёнок в поездке. Единственная возможность для малыша сидеть правильно в машине – наличие детского автокресла.
Особенно тщательно нужно выбирать детское кресло для совсем маленьких детей. Их позвоночник сильно уязвим, так как ещё не до конца сформировалась костная ткань, связки мягкие, а мышцы не могут фиксировать положение тела. Долгое путешествие становится испытанием для детской спины: создаётся дополнительное давление на межпозвонковые диски, которое усиливается из-за тряски.
Не менее важно правильное сидячее положение. Неравномерная нагрузка на развивающийся позвоночник и мышцы спины утомляет и ослабляет их, впоследствии выражаясь в нарушении осанки, искривлениях позвоночника, раннем остеохондрозе. Также нестабильные позвонки малыша могут сместиться, защемляя нервный ствол и выходящие из него нервные корешки, вызывая невралгии и нарушая процесс передачи импульса к органам и обратно. Самым распространённым заболеванием позвоночника является сколиоз. Он наблюдается почти у каждого двадцатого ребёнка. Поэтому, выбирая автокресло для малыша, родители должны уделять особое внимание такой характеристике сиденья, как ортопедичность.
Помимо соответствия удерживающего устройства росту и весу ребёнка, нужно обратить внимание на жёсткость, ширину сиденья, длину подушки и возможность дополнительных настроек. Спинка кресла должна повторять изгиб позвоночника и обеспечивать опору на всей его длине. Многие качественные кресла можно
отрегулировать по высоте спинки и выносу подушки для сидения, а наличие подголовника разгружает шейный отдел позвоночника. Боковая поддержка должна быть и на уровне плечей, чтобы поддерживать тело в поворотах, и у головы, создавая удобное положение для сна. Также некоторые производители могут предложить дополнительные ортопедические аксессуары: накладные подушки, подушки, меняющие объём с помощью подкачки воздуха, подставка для ног.
Пример одного из последних поколений автокресел: у него надёжное жёсткое сиденье, регулируется высота спинки, 3-х камерная система подкачивания подголовника, усовершенствованные боковые поддержки с вентиляционными каналами.
Прежде чем покупать удерживающее устройство, установите его в своём автомобиле (вы узнаете, как это делается, и вообще, возможна ли установка) и усадите на него ребенка. Хорошо бы, он провёл в кресле несколько минут, если ему будет некомфортно – он сразу об этом сообщит. Большинство серьёзных дилеров дают возможность попробовать подобрать оптимальный вариант и испытать изделие перед покупкой.
При выборе автокресла нужно обратить внимание и на материалы, из которых оно изготовлено. Как сообщила Юлия Карлссон, генеральный директор клиники DoctorPlastic, фактически у каждого 3-го ребёнка наблюдается аллергия, и несмотря на то, что все известные производители автокресел утверждают, что используемые ими материалы гипоаллергенны (применяются только синтетические ткани, т. к. они не воспламеняются, не впитывают посторонние запахи, легко стираются и впитывают влагу), неплохо было бы позаботиться о материале кресла. Если возникли подозрения на алергенность тканей, то проблему можно решить, сшив чехол из ткани, на которую у ребёнка нет аллергии, или одевать ребёнка так, чтобы он открытыми участками тела не соприкасался с обивкой автокресла. Также можно простилать на сиденье автокресла хлопковую пелёнку.
Также Юлия Карлссон добавляет: «В целом, ребёнка необходимо проверить на аллергены. Вполне возможно, что проблемой могут быть даже не ткань кресла, а красители, плесень и пыль, скопившаяся в машине. Таким образом, почаще пылесосьте и проводите влажную уборку в салоне, а также проследите, чтобы чехлы на кресле были сменные, чтобы их периодически стирать».
При покупке детского автомобильного кресла родителям нужно обратить внимание на безопасность конструкции (систему крепления и ударопрочный каркас), маркировку, свидетельствующую о его соответствии действующему Европейскому Стандарту Безопасности, и материалы, из которых выполнено удерживающее устройство. И если вы понимаете, что в машине придётся провести долгое время, постарайтесь минимизировать долгое пребывание ребёнка в одном положении – позу нужно менять, давая возможность ребёнку немного подвигаться. Хлопоты по соблюдению этих мер будут вознаграждены здоровьем и безопасностью вашего ребёнка.
В период смены сезонов перед многими автовладельцами встаёт вопрос замены шин. Помимо логичного выбора летней, зимней или всесезонной резины, нужно правильно подобрать типоразмер, уровень нагрузки и соответствие скоростным характеристикам автомобиля. Эти данные указаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. А вся нужная информация о шине содержится на её боковине. Зная, что именно и где написано, можно составить гораздо лучшее представление о будущем колесе.
Самая важная информация о шине — её типоразмер. Чаще всего он указывается в метрической системе, реже — в дюймах и состоит из 6 групп символов.
Первая группа из трёх цифр обозначает ширину в миллиметрах, вторая — двузначная — соотношение высоты профиля и ширины в процентах, буква R говорит о радиальной конструкции шины, затем идёт посадочный диаметр в дюймах.
Отдельные цифры обозначают индекс нагрузки, указывающий на максимально допустимую нагрузку на шину. Её приблизительно можно вычислить, поделив полную массу автомобиля на 4 (количество колёс). Завершает надпись буква, обозначающая индекс скорости. Он соответствует той скорости, до которой может разгоняться автомобиль.
Помимо названия компании-производителя и модели шины, на ней содержится ещё
множество дополнительной информации.
Достаточно важными являются данные об условиях применения шины по сезону и покрытию. Латинские буквы AS (All Season, Any Season) или AW (Any Weather) показывают, что шину можно использовать при любой температуре.
Шину с отметками R + W (Road + Winter) можно использовать зимой и на асфальте. Значок * (снежинка) — маркировка зимних шин. В зависимости от доступного покрытия, на котором должно использоваться колесо, могут быть буквы: M & S (Mud + Snow) — грязь плюс снег, A/T (All Terrain) — для любой местности, M/T (Mud Terrain) — для бездорожья.
Летние шины могут иметь отметку о том, что их можно использовать в дождь, и маркируются одним из этих слов: Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua и пиктограммой «зонтик».
Стоит иметь в виду, что изображение листа дерева на шине не обозначает её летнее использование. Таким значком производители помечают резину, которая обладает низким сопротивлением к качению, что снижает расход топлива, и/или в ней использованы эко-материалы.
На зимних шипованных шинах есть отдельные пометки, обозначающие различные виды шипов:
AD — алюминиевые шипы; SD — шипы с твердосплавным сердечником; DD — шипы с прямоугольным сердечником и алмазной гранью; OD — шипы с овальным сердечником; MD — пластиковые шипы с твердосплавным сердечником.
Для шин с направленным и/или асимметричным рисунком протектора важно указание для их монтажа — на какую сторону и в каком направлении ставить колесо. Они могут быть обозначены следующими словами и символами:
Outsade или Side Facing Out — внешняя сторона установки; Inside или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки; Rotation и стрелка — указывают направление движения; Left — шина устанавливается на левую сторону автомобиля; Right — шина устанавливается на правую сторону автомобиля.
На современных шинах могут применяться дополнительные технологии, повышающие безопасность, если колесо спустилось или оказалось пробито. Системы защиты при потере давления у разных производителей называются по-разному, но работают практически одинаково: в шину встроен дополнительный слой упругого материала, который какое-то время держит необходимую для движения высоту.
Они обозначаются следующими маркировками: SSR (Self-Supporting Runflat), DSST (Dunlop Self-Supporting Technology), EMT (Extended Mobility Technology), RunOnFlat, RFT (Run-Flat Tyre) или Zero Pressure. Более дешёвая система защиты — установка в шину плотного (иногда даже металлического) обода рядом с колёсным диском, которая становится опорой при спущенном колесе. Такие системы могут обозначаться аббревиатурами CSR (ContiSupportRing), FR (Flange Rotector), MFS (Maximum Flange Shield). Чаще всего эти технологии используются только при наличии системы контроля давления в шинах (TPMS или DDS), которая просигнализирует водителю о возникшей проблеме.
Перед типоразмером может быть указана функция шины:
P (Passenger car) — легковой автомобиль; LT (Light Truck) — лёгкий грузовик, пикап или внедорожник; ST (Special Trailer) — прицеп; LRO (Low Platform Trailer) — прицеп с низкой платформой; T (Time) — временная, запасная шина. Кроме того, могут быть следующие обозначения: XL (Extra Load) — усиленная шина; RF (Reinforced) — усиленная шина с повышенной грузоподъёмностью (6 слоёв); С в конце типоразмера — грузовая шина (8 слоёв); Tubeless или Tube Type — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой. Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа; Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг; Steel — означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд; E / Е17 (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe); DOT /dot — американский стандарт качества (Department of Transportation — Министерство транспорта США); Temperature А, В или С — термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель); Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне; Treadwear — относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США; Plies: tread — состав слоя протектора; Sidewall — состав слоя боковины; DA (штамп) — незначительные производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации; Twid — наличие указателя индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять; N0, N1, N2 и N3 — шина разработана для Porsche; J — шина разработана для Jaguar.
В холодное время года автолюбители перед началом движения обычно некоторое время прогревают двигатель.
Чтобы не тратить на это много времени, некоторые водители пользуются специальным утеплителем — автоодеялом, которое сохраняет тепло под капотом.
Автоодеяло не приводит к перегреву двигателя во время езды, поскольку изделие не закрывает собой радиатор и не препятствует его охлаждению.
Чтобы утеплитель был действительно эффективным, его нужно подбирать для конкретной модели. В таком изделии будут учтены все размеры и конфигурация моторного отсека автомобиля, что позволит ему максимально качественно сохранять тепло. Если автоодеяло уложено правильно, то прогреваться будет все подкапотное пространство, что положительно отразится на всех узлах и механизмах автомобиля.
АВТООДЕЯЛО на НТВ Главная дорога
Сколько времени автоодеяло удерживает тепло?
Благодаря автоодеялу под капотом образуется подушка из теплого воздуха, которая сохраняется до 4 часов в зависимости от температуры на улице, и двигатель остывает намного медленнее. Несмотря на то, что холодный воздух попадает снизу, со стороны радиатора или из-под колесных арок, тепло сохраняется дольше, потому что оно поднимается наверх, а холодный воздух остается внизу.
В чем достоинства автоодеяла?
С автоодеялом водитель экономит собственное время. После длительной стоянки, пред тем как поехать, автомобилисты прогревают двигатель от 5 до 20 минут. Если использовать автоодеяло, машина будет прогреваться значительно быстрее.
Автоодеяло может экономить топливо. Многие автолюбители устанавливают автопрогрев на понижение температуры двигателя, например, при остывании двигателя до -15 °С автомобиль заводится. Без автоодеяла таких прогревов за ночь происходит от 2 до 60. Если же использовать утеплитель, то двигатель будет остывать до определённой температуры медленнее, и соответственно, автомобиль будет реже заводиться, и, как следствие, будет меньше расходовать топлива.
Любой утеплитель состоит из теплоизоляционных материалов с низким значением теплопроводности. В настоящее время используются следующие утеплители:
— Войлок (хорошо держит тепло, но небезопасен с точки зрения пожарной безопасности, выдерживает + 300° С); — Стекловолокно (материал, который неплохо сохраняет тепло, можно эксплуатировать при температуре в + 700 °С −800 °С); — Муллитокремнеземистые материалы (современные волокна из алюминия и оксида кремния, отличаются химической и температурной стойкостью, выдерживают + 1200 °С −1300 °С).
Часто на теплоизоляционный материал наносится зеркальная пленка, которая отражает тепло. Для прошивки применяются специальные синтетические особо прочные нити.
Лишние деньги не помешают никому, в том числе автоинспекторам. А некоторые из них продолжают вымогать взятки. Безусловно, механизмы отъема средств в таких ситуациях известны большинству автомобилистов, но не будет лишним напомнить о самых распространенных из них. Тем более, что в нашем обзоре есть и одна приятная новость.
1.Инсценированный выезд на встречную полосу
Вариант самый распространенный, известный, но, тем не менее, продолжающий действовать безотказно на протяжении десятилетий. На участок дороги, на котором на длительной протяженности запрещен обгон, запускается тихоход. Водителей, которые не выдерживают тащиться со скоростью 20 км/ч, поджидают сотрудники ГИБДД. Здесь, по сути, не поспоришь - обгон в запрещенном месте действительно был. Вариант решения только один - не обгонять в неположенном месте. А если это уже случилось, единственный метод воздействия – требовать оформить нарушение и для тихохода-посредника, который по ПДД был обязан остановиться и пропустить.
Другое исполнение того же приема - более хитрое, не очень законное со стороны сотрудников полиции и действенное. Водителю приписывают нарушение пункта 11.5 ПДД, который запрещает обгон «в конце подъема и на других участках дорог с ограниченной видимостью с выездом на полосу встречного движения». То есть как таковых знаков, запрещающих обгон, нет, но водителя все равно отправляют в суд. Если инцидент, к примеру, произошел в Курской области, а водитель из Москвы, суд пройдет в Москве. А судья вряд ли будет разбираться в особенности строения дорог Курской области и вынесет решение на основании протокола. Еще одна ситуация - завершение обгона после знака. Сотрудники ГИБДД находят место, где завершение прерывистой разметки находится в плохой видимости для водителя, совершающего обгон. Автомобилист начинает маневр в положенном месте, не нарушая ПДД. Но у инспекторов оказывается непреодолимое доказательство – видеосъемка, как водитель завершает обгон через сплошную полосу. При удачном ракурсе съемки даже того факта, что он этот самый обгон завершает, не будет видно. Судье на видео продемонстрируют автомобиль, движущийся по встречной полосе при сплошной разметке. У водителей шансы есть: при наличии грамотного адвоката реально доказать, что разметка на данном участке дороги нанесена некорректно. Но это потребует куда больше нервов и средств, чем попросят сотрудники ГИБДД «на месте», чем они успешно и пользуются.
2. Помеха спецтранспорту.
Схема работает так: в полосе за жертвой пристраивается автомобиль ГИБДД. Едет некоторое время следом. Как только возникает плотный участок движения, в котором водитель не может быстро перестроиться, включается спецсигнал и сирена. Выжидается некоторое время, пока
несчастный пытается вклиниться в соседний ряд и раздается команда – принять к обочине, где у сотрудников уже готов протокол за «непредоставление преимущества спецтранспорту» и видеодоказательство для суда в случае, если водитель откажется платить.
3. Железнодорожный переезд
Водитель подъезжает к железнодорожному переезду, где моргает красным светом семафор. Стоит 5 минут, 10, 15. Поезда нет и не предвидится. На путях снует рабочий, который начинает показывать: проезжай, переезд не работает, семафор заклинило. Автомобиль трогается, а за ближайшим поворотом уже стоят сотрудники ГИБДД или камера, которая зафиксирует ваше нарушение. Выход – либо ехать на ближайший исправный переезд, либо, если машина ГИБДД находится в поле видимости, идти к ним пешком и требовать организовать безопасное движение автомобилей.
4. «Не ваша скорость»
Большинство экипажей ДПС оборудованы системой фотовидеофиксации, которая, в том числе, распознает скорость едущего в поле зрения камеры автомобиля. Система обладает несколькими режимами фокусировки. При грамотной «игре» этими режимами, автомобилю, едущему по одному направлению с экипажем ДПС, можно приписать скорость встречного. При приличной разнице в ускорениях попутных и встречных машин, погрешность периодически доходит до «космической». Способов борьбы несколько – иногда неверность замера очевидна. Если водителя старенькой Lada остановят за то, что он якобы ехал 250 километров в час, то оспорить штраф не будет проблемой. Если же подстава реализована грамотно, доказать свою невиновность можно будет только с помощью видеорегистратора.
5. «Дуньте в трубочку»
А вот и обещанная приятная новость: такая система «заработка» после введения допустимой погрешности при определении состояния опьянения, практически изжила себя. Убедить водителя, что он откровенно пьян при том, что он по факту трезв, практически невозможно. Раньше же, при абсолютном нуле промилле, распространенная подстава выглядела так. Водитель дует в неисправный алкотестер, который априори дает минимальный показатель. После «доверительного» разговора с инспектором («Ну рассказывай, все же люди, бутылочку-то пива вчера выпил?») водителя убеждают, что на медэкспертизу ему ехать бессмысленно - там приборы еще чувствительнее и вчерашние пару глотков пива обязательно определят. Обманутый либо отдает немалую сумму сотрудникам, либо отправляется на суд, где его неминуемо лишат прав. Способ борьбы – в любом случае настаивать на медосвидетельствовании. В большинстве случаев даже не повезут, отпустив с миром. Нечестным сотрудникам проще, не теряя времени, найти более сговорчивую жертву.
Что делать
Привлечь сотрудников ГИБДД за подставы, которые в большинстве являются только провокацией к нарушению ПДД, практически невозможно. В законодательстве просто нет такого понятия, как провокация нарушения. Этим и пользуются. Причем не только автоинспекторы, ставящие себе целью «левый» заработок, но и их коллеги, с которых начальство требует сделать план по протоколам. Да и установка судов «нет основания не доверять сотрудникам» тоже играет не в пользу автовладельцев.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Полезно иметь диктофон и видеорегистратор современный. Все зависит от качества видеозаписи. Должен быть вид салона, дороги и время фиксировано. Если водителю приписывают, например, выезд на встречную полосу, а у него на видео четко видно, что этого нет, это будет полезно. Прежде чем передавать документы, надо помнить, что все, что сказано устно, не является доказательством. Включаете видео, требуете от сотрудника представиться, показать в развернутом виде удостоверение, требуете назвать номер дежурной части, чтобы можно было удостовериться должен ли данный сотрудник находиться на работе. Все записывать на видеокамеру. Далее просите назвать причину остановки. Нужно требовать выписать протокол, а не простое постановление.
Несмотря на постоянное «закручивание гаек» и часто сомнительную необходимость взятки вообще, коррупция на дорогах продолжает процветать. С одной стороны, понятно, что зарплата сотрудников полиции не так высока, что, в том числе, провоцирует их на нарушение закона, но это явно не главная причина. Предложение рождает спрос.
