Дата: Вторник, 09.06.2020, 09:28 | Сообщение # 376
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Встала и не едет. Какие автоматические коробки самые проблемные?
Американский портал Consumer Reports назвал автоматические коробки передач, которые ломаются чаще всего. В рейтинг попали различные конструкции. Там приведены не только гидромеханические трансмиссии с планетарными рядами, но и новые типы коробок, такие, как вариаторы и роботы. Немногим ранее отечественные эксперты из журнала «За рулем» провели собственный анализ автоматических трансмиссий, представленных на российском рынке.
Результаты проверок в США
Технические специалисты проанализировали отзывы владельцев автомобилей с пробегом, выпущенных в период с 2001 по 2015 год в США. В исследовании приняли участие популярные модели Nissan Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60, а также Ford Focus, Honda Odyssey, Acura MDX, Chrysler PT Cruiser, Ford Escape, Mazda Tribute и другие.
По отзывам Consumer Reports, на североамериканском рынке недостаточную надежность показали вариаторы на автомобилях Nissan. Эти коробки ставятся не только на легковые модели и кроссоверы среднего класса, но и на крупные внедорожники Pathfinder и Infiniti QX60, из-за чего простенькая трансмиссия не справляется с нагрузками. Поломки начинают возникать уже на 30 тысячах километров пробега. Впрочем, гидромеханические автоматы на Ford Focus третьей генерации тоже начинают хандрить при пробеге более 48 тыс. км.
На Chevrolet Equinox, а также на его одноплатформенном близнеце GMC Terrain, выпущенных в 2010 году, первые серьезные поломки трансмиссии возникают при пробеге 135-191 тыс. км. Автомат на внедорожнике Jeep Wrangler 2010 года выпуска работает до 157-224 тыс. км.
В целом эксперты Consumer Reports считают, что автоматические трансмиссии массового сегмента могут ходить порядка 300 тыс. км без капитального ремонта при своевременном техническом обслуживании.
А что в России?
Для российского рынка список ломучих коробок несколько иной. Эксперты журнала «За рулем» считают, что одна из самых ненадежных коробок — это преселективный 7-ступенчатый робот DSG DQ200, ставящийся на модели концерна Volkswagen AG.
DSG DQ200
Она появилась в 2006 году и шла на модели брендов Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.
Это Golf, Jetta, Octavia, Passat, Ibiza, Leon и другие. Основными претензиями к коробке с двумя сухими сцеплениями являются грубые, дерганые переключения передач, вибрации и быстрый износ дисков. Не лучшие результаты по надежности показывали коробки, выпущенные
до 2013 года. Трудности у такой DSG обычно начинаются к 60 000-80 000 км пробега. Чаще всего встречаются износ сцеплений и неисправности мехатроника. Ремонт агрегата ориентировочно обойдется в 50-100 тыс. рублей и выше. После модернизации 2014 года ресурс трансмиссии повысился.
Hydra-matic GM 6T30/6T40
В России коробки Hydra-matic GM 6T30/6T40 встречаются на автомобилях Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, а также на моделях Opel Astra, Mokka, Antara и др.
Первые поломки могут фиксироваться уже при пробеге немногим более 30 000 км. У агрегата ненадежные соленоиды, управляющие подачей масла под давлением в исполнительные механизмы.
У коробок из первых партий ломался гидротрансформатор, гидроблок, фрикционы. А еще агрегат склонен к перегреву. Ремонт трансмиссии недешев. Стоимость работ начинается от 20 000 рублей.
После 2014 года 6-ступенчатая коробка Hydra-matic GM была доведена по надежности до приемлемого уровня.
Гидромеханическая DP0/DP2
Французская 4-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия ставилась на модели Renault, в том числе популярные в России Logan и Sandero. Похожая АКПП под именем AL4 шла на ряд моделей Peugeot и Citroen, в том числе на Peugeot 306, 307, 308, 407, 408, а также Citroen С3, С4, С5.
Коробку модернизировали в 2009 году, индекс агрегата сменился на DP2. Для полноприводных машин создали модификацию DP8 с угловым редуктором, который передает крутящий момент через карданный вал на задние колеса.
У DP0 отмечались частые поломки гидротрансформатора и клапанов и соленоидов гидроблока. Были течи смазывающей жидкости из сочленений деталей. При высоких нагрузках трансмиссия перегревается из-за недостаточной системы охлаждения и вероятны прогорания фрикционов, чрезмерный износ втулок валов. При перегреве автомат требовал ремонта уже к 30 тыс. км. Правда, при умеренной эксплуатации без серьезных нагрузок DP0 может проходить 100 тыс. км и более.
Вариатор Jatco JF011E
Вариаторы Nissan хорошо известны российским автомобилистам. Это агрегаты Jatco, которые ставятся еще на Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep и Suzuki.
У Jatco JF011E самая ломучая деталь — это металлический ремень. Под нагрузкой он проскальзывает по поверхности конических шкивов и задирает их. Повреждения часто случаются при большой нагрузке на непрогретом вариаторе, а также при слишком резкой манере езды и при некорректном управляющем давлении, создаваемом насосом. Кроме того, причиной проблем могут быть грязь и продукты износа в масле.
Приблизительная стоимость замены ремня и шкивов — 60-80 тыс. руб.
Для продления ресурса узла нужно менять масло в вариаторе через 60 000 км.
Капитальный ремонт вариатора обходится примерно в 80 000-100 000 рублей. При правильной эксплуатации вариатор ходит 150-200 тыс. км.
LADA АМТ
Способен подбросить неприятностей и робот АМТ, который ставится на LADA.
Агрегат показывает быстрый износ механизма сцепления, которое включается с вибрациями и ударами. Нередко сцепление надо менять уже на 20 000 км. Правда, стоит технический узел не в пример дешевле, чем у иномарок: 4500-6500 рублей.
Работы по его замене у официальных дилеров стоят 10 500 рублей.
Дата: Суббота, 13.06.2020, 22:02 | Сообщение # 377
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Какие нововведения ожидают автомобилистов в июле 2020 года.
С 1 июля автомобилистов ждут знаковые изменения. Должны вступить в силу поправки в технический регламент Таможенного союза, которые призваны обезопасить эксплуатацию машин с правым рулем, а так же изменить процедуры регистрации тюнингованных автомобилей.
Измененные правила регистрации праворульных машин, а так же новые процедуры регистрации в ГИБДД конструктивных изменений в транспортные средствах планировалось ввести год назад. Однако правительство после анализа существующей инфраструктуры решило дать автомобилистам отсрочку до июля 2020 года. К тому времени еще не были готовы лаборатории и специалисты, которые обязаны по новым правилам вести экспертизу автомобилей. Однако отведенный срок истекает, инфраструктура для работы по новым правилам отчасти вступила в строй, и автомобилистам надо готовиться к ряду новшеств.
Автомобили в лабораторию
Нововведения подчиняются техническому регламенту таможенного союза, а так же ряду приказов МВД и ГОСТов, корректирующих порядок проведения технической экспертизы. В прошлом году для подготовки инфраструктуры в Минпромторге была создана рабочая группа с участием представителей Росстандарта, МВД, Федеральной таможенной службы, Росаккредитации и ФГУП «НАМИ». Результаты не заставили себя долго ждать.
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля нельзя ввозить строительную спецтехнику, самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы с правым расположением водительского места и органов управления. Под полный запрет попадает техника категорий M2 и M3. Однако для легковых машин категории М1, массово импортирующихся на Дальний Восток в индивидуальном порядке, в прошлом году было сделано послабление. Они должны теперь проходить индивидуальную сертификацию перед постановкой на учет в ГИБДД.
Этим летом вступает в силу ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия. Межгосударственный стандарт». Он обязывает всем импортированным автомобилям с пробегом, не имеющих российской сертификации, получать Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства ( СБКТС).
Автомобиль после «растаможки» должен быть доставлен в аккредитованную лабораторию, где он будет подвергнут утвержденному ГОСТом циклу испытаний и экспертиз. При положительном результате транспортное средство получит СБКТС, а затем и паспорт транспортного средства (ПТС).
Главное, чтобы машины перед поступлением на проверку имели фары, соответствующие российским требованиям и сертифицированные шины. Поэтому на плечи дилеров или индивидуальных покупателей ложится бремя подготовки автомобилей к полигонным испытаниям.
Стоимость испытаний должна стоить примерно 15 000 без учета технических корректировок и доставки на полигон автовозом.
Сейчас во Владивостоке работает 6 компаний, аккредитованных для проведения испытаний. Кроме того, в скором времени ожидается открытие в Приморье филиала Государственного научного центра ФГУП «НАМИ». В целом по стране открылось 27 аккредитованных испытательных лабораторий и еще 19 находятся в стадии оформления разрешения.
Утверждение тюнинга
В технические лаборатории для экспертных испытаний придется обращаться не только импортерам поддержанных японских машин. Того требует и новая процедура внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Теперь если автовладелец решит поставить на свой автомобиль газовое оборудование, прикрепить фаркоп, оснастить машину, силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, а так же модернизировать салон с заменой штатных кресел, или провести иной тюнинг, то для регистрации машины в ГИБДД придется проходить расширенные технические испытания.
В опубликованных регламентах указаны алгоритмы и сроки проведения таких экспертиз и процедура выдачи документов. Часть работы можно сделать через Госуслуги.
Сначала ГИБДД выдает разрешение на тюнинг, где указывается перечень работ. Далее после их выполнения автовладелец привозит машину на автовозе или на эвакуаторе в лабораторию, где выписывается протокол проверки, с которым владелец уже едет в ГИБДД для оформления СТС и ПТС. При этом инспектор должен осмотреть автомобиль лично. На это отводится один день. Далее автовладелец получает номерные знаки и может продолжить путь уже на зарегистрированном тюнингованном автомобиле.
Как выжить на дороге: советы водителям и пешеходам
Каждый день на дорогах кто-то разбивает свои машины, кто-то получает травмы или даже лишается жизни. Всего этого можно избежать, если уважать друг друга и помнить о простых правилах безопасности.
Вадим Тарасов Водитель с 20-летним стажем. Любит всегда передвигаться на автомобиле. После рождения дочери особое внимание уделяет безопасности дорожного движения.
Как вести себя на пешеходном переходе
Сколько же всего на нём происходит! Драки, ругань, комические и трагические моменты, проявление галантности, чудес и скорости реакции. Это один из самых опасных участков дороги, объединяющих и делящих нас на две вечно воюющие стороны: водителей и пешеходов. Если вы переходите дорогу, убедитесь, что водитель вас пропускает. Остановить транспортное средство моментально нельзя, даже если оно движется по правилам дорожного движения с разрешённой в городе скоростью 60 км/ч. Ну разве что о толстый фонарный столб. А вот сделать это моментально перед пешеходным переходом просто невозможно по законам физики. Да-да, это я про инерцию полуторатонного металлического объекта, движущегося, например, со скоростью, в два раза меньше разрешённой, — 30 км/ч.
У водителя, под колёса которому вы пытаетесь броситься, доказывая своё преимущество, уйдёт примерно 8 метров на то, что бы осознать происходящее и перебросить ногу на педаль тормоза. И ещё примерно 6 метров на торможение по сухому асфальту. Итого 14 метров!
Поэтому всегда помните фразу «Пешеход всегда прав, пока жив» и не пытайтесь доказать водителю, что он осёл. Быстро выходя на дорогу, вы не оставите никому шансов: ему — вас выслушать, а себе — высказаться. Просто ступите на пешеходный переход, покажите водителю, что вы собираетесь перейти, и он обязательно остановится, чтобы дать вам возможность воспользоваться вашим преимуществом.
И ещё один важный момент: если на пешеходном переходе вам сигналят, это совершенно не означает «Беги быстрее, я спешу!». Это может значить, что водитель, который остановился вас пропустить, видит в зеркала то, чего не видите вы как пешеход. Например, другой автомобиль или мотоцикл, который несётся сзади и просто не успевает затормозить.
Как оценить безопасность дорожного покрытия и не уйти в занос
Допустим, вы передвигаетесь на современном автомобиле по современной платной автомагистрали М4 «Дон» и только что проехали знак ограничения скорости в 130 км/ч. Будьте предельно внимательны, если температура за окном ниже нуля и по асфальту стелется позёмка. Она означает, что вероятность обледенения дороги велика даже в том случае, если вы видите сухой асфальт. Просто плавно снизьте скорость.
Аналогично нужно поступить при
перестроении в том случае, когда полосы движения почищены, а между ними лежит небольшое количество снега. Снижайте скорость и перестраивайтесь без резких движений и ускорений. Иначе заноса не избежать.
Раз уж мы заговорили о позёмке и температуре ниже нуля, хочу предостеречь вас: бойтесь противогололёдных реагентов, которыми посыпают или поливают дорожное полотно. Это может сыграть с вами злую шутку: реагент, рассчитанный на температуру −15 °C, наверняка превратится в масло, если на следующий день температура поднимется до нуля. А шипы на мокром от такого масляного реагента асфальте только увеличат вероятность заноса и длину тормозного пути.
Осторожными следует быть и в дождь. Помните, что практически на любой дороге, если асфальт уложили не вчера, будет хоть маленькая колея. Это самое опасное, что может быть в дождь при перестроении из ряда в ряд, равно как и при движении в полосе.
Даже на скорости 90–100 км/ч при попадании шины вашего автомобиля в эту колею шанс узнать, что такое аквапланирование, очень велик.
Аналогичная ситуация будет и на асфальте, уложенном вчера: вода будет равномерно распределена по всей его поверхности нужным для аквапланирования слоем.
И вот ещё что! Системы курсовой стабилизации и устойчивости, системы контроля тяги и ABS при внезапном резком заносе на высокой скорости вряд ли помогут. Под весёлый треск этих систем и мигание разноцветных лампочек на приборной панели машина будет задорно перемещаться в сторону кювета, отбойника или встречной полосы.
Как обезопасить себя в длительных поездках и не уснуть за рулём
Многим приходилось водить машину в тёмное время суток на дальние (и не очень) расстояния по загородным трассам. Движение в таких ситуациях требует большего внимания, нежели на пятиполосном освещённом проспекте большого города. Я придерживаюсь следующих правил и пользуюсь следующими хитростями.
1. Если встречный автомобиль слепит вас дальним светом фар и никак не хочет его погасить в ответ на ваши настойчивые мигания тем же дальним, переложите ногу на педаль тормоза. А затем просто переведите взор на правую обочину. Дорога всё равно останется в поле вашего зрения, но прямого попадания дальнего света в глаза не будет.
2. Если за окном холодно, не включайте печку или климат-контроль на высокую температуру и не раздевайтесь до футболки. Останьтесь в куртке и сделайте так, чтобы в салоне было слегка тепло. В таких условиях будет меньше клонить в сон. К тому же если при серьёзном ДТП и минусовой температуре за окном вы окажетесь зажатым в салоне, то не получите смертельного переохлаждения до приезда МЧС.
3. Если вы двигаетесь по трассе, шанс задремать увеличивается. Во-первых потому, что вы не останавливаетесь и разгоняетесь так часто, как в городе, а во-вторых, мелькание дорожной разметки при прямолинейном движении усыпляет как маятник.
Проверьте себя: не пора ли отдохнуть? Сон не приходит внезапно. Ему всегда предшествует стадия утомлённости и замедленной реакции.
Попробуйте в уме умножить 25 на 48. Если умножать лень — это первый признак надвигающегося сна.
Ещё один тревожный сигнал: вы заметили, как моргаете. Обычно этот процесс для человека незаметен, мы не обращаем на это внимания. Но при утомлении и состоянии, предшествующем сну, процесс моргания замедляется и вы его замечаете. Так что просто съезжайте на обочину, ставьте будильник и закройте глаза на 15–20 минут. Часа на три точно поможет.
4. Если вы пешеход и передвигаетесь в тёмное время суток вдоль неосвещённой трассы, помните: вас не видно. Да, вообще не видно. Особенно если вы фанат Оззи Осборна и идёте во всём чёрном. Наденьте на себя куртку или накидку со световозвращающими полосками или просто купите и прикрепите к одежде что-то, что отражает свет. Например, маленький значок (фликер). Оставьте водителю шанс увидеть вас.
Есть ситуации, в которых от нас ничего не зависит, но в большинстве случаев всё в наших руках. Помните об этом.
Умение менять колёса никогда не будет лишним. Тем более что сам процесс занимает 10–15 минут, а всё необходимое обычно есть в багажнике любого авто.
Как понять, что колесо пробито
На пробитое колесо обычно указывает посторонний шум снаружи, а также потеря скорости и ухудшение управляемости. Если машину уводит в сторону, а чтобы удержать её на дороге, приходится прилагать усилия, то, скорее всего, прокол на одном из передних колёс. Если же заносить начинает заднюю часть авто, то проблема именно там.
Когда это случится, вы точно поймёте, в чём дело. Ни в коем случае не паникуйте. Выровняйте автомобиль и, постепенно снижая скорость, съезжайте на обочину.
Как поменять колесо
1. Припаркуйтесь на обочине
Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.
Лучше всего встать подальше от движущегося транспорта, чтобы не спровоцировать аварию и не рисковать жизнью.
Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).
И в любом случае нужно поставить машину на ручник.
2. Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты
Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.
Там же, в багажнике, найдите
запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.
Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.
3. Снимите колесо
Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.
Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.
Если нужно заменить заднее колесо, упоры ставятся с обеих сторон передних колёс, и наоборот.
Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.
После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним.
Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.
Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.
Если под весом машины нижняя лапа домкрата уходит в грунт, нужно подложить под неё что-то вроде куска доски или кирпича.
Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.
4. Установите и проверьте запаску
Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.
Гайки, крепящие колёса к ступице, важно установить полукруглой стороной к диску, а не наружу.
Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.
Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.
Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров.
Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.
