Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:35 | Сообщение # 121
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Что делать, если границы участка не регистрируют.
Эксперт замруководителя Управления Росреестра по Московской области Ольга Горбунова.
Во всех СНТ есть дачники, которые подали документы на регистрацию границ участка, но получили решение о её приостановке. Причина – территория данного участка пересекается с участком соседа (наложение). Совместно с Управлением Росреестра по Московской области мы подготовили пошаговую инструкцию для подобных случаев.
Информацию смотрите в инфографике по ссылке (увеличьте изображение при помощи виртуальной лупы).
Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:46 | Сообщение # 122
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Участок без грядок. В чём плюсы огорода в контейнерах
Ещё недавно слово «дача» прочно ассоциировалось с понятием «огород». Представить себе участок без грядок было просто невозможно. Но со временем их количество стало стремительно сокращаться, уступая место газонам, цветникам, прудам и альпийским горкам
Однако история, как известно, развивается по спирали, и сегодня всё больше дачников возвращаются к тому, чтобы самостоятельно выращивать к столу свежие овощи. И это правильно! Недаром же в Англии, которая славится своей культурой садоводства, почти у каждой герцогини есть собственный огородик.
К сожалению, овощеводство в традиционном смысле этого слова — дело, отнимающее много времени и сил.
Современному дачнику «выходного дня» оно не по плечу. Но выход есть! Вместо привычных грядок овощные растения можно выращивать в контейнерах. Во первых, это позволяет существенно экономить место. Во вторых, снижает трудозатраты (ведь ухаживать за растениями в контейнерах гораздо легче, чем изо дня в день пропалывать и удобрять гряды). В третьих, даёт возможность получать ровно столько вкусной витаминной продукции, сколько в состоянии съесть семья. И наконец, в четвёртых, не портит внешний вид участка: контейнеры выглядят намного эстетичнее обычного огорода.
Такой удобный способ выращивания овощей не обошли своим вниманием даже профессионалы ландшафтной индустрии. В последние несколько лет почти на каждой садовой выставке можно увидеть конкурсный проект, демонстрирующий воплощение этой идеи на практике.
Лучше всего овощные растения будут чувствовать себя в деревянных ящиках, где не перегреваются корни. Но у таких контейнеров есть и свои недостатки. В частности, под действием влаги дерево начинает разрушаться, поэтому срок службы ящиков будет не слишком велик. Вообще, использовать можно любую подходящую ёмкость, будь то стандартные бетонные контейнеры, которые широко применяют в городском озеленении, или обычная железная бочка. Главное, чтобы растениям было комфортно, а уж это, как говорится, дело техники.
Практически нет ограничений и касательно самих овощей. Их ассортимент, как ошибочно полагают некоторые, вовсе не ограничивается листовыми культурами и огурцами. Выращивать можно даже картофель, правда, для получения сколько-нибудь существенного урожая контейнеры займут всю площадь участка — игра определённо не стоит свеч. Зато томаты, кабачки, фасоль непременно порадуют урожаем, даже если их будет всего по паре кустов.
Дата: Пятница, 03.08.2018, 22:44 | Сообщение # 123
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Как замораживать ягоды, овощи и фрукты: подробная инструкция
Запасайтесь витаминами летом, пока фрукты и овощи вкусные и дешёвые. В конце статьи конкурс — можно выиграть соковыжималку!
Общие правила
1. Замораживайте только свежие овощи, фрукты и ягоды. Они не должны быть слишком мягкими или с повреждениями. 2. Перед заморозкой тщательно вымойте и высушите их. Если плохо просушить, в морозилке всё слипнется в ледяной ком. 3. Замораживайте овощи и фрукты в том виде, в котором будете их использовать. Многие продукты после разморозки становятся мягче свежих. Поэтому сначала почистите и измельчите всё, что нужно, а потом отправляйте в морозилку. 4. Используйте пластиковые контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Обязательно подписывайте ёмкости, чтобы потом не ломать голову, пытаясь вспомнить, что это такое оранжевое внутри и как давно оно тут лежит. 5. Замораживайте небольшими порциями. Так вам не придётся страдать, откалывая от замёрзшего куска нужное количество продукта. Есть лайфхак: разложите овощи по пакетам, сплющите каждый пакет, чтобы вышел воздух, а потом тупой стороной ножа разделите содержимое на дольки. Их будет легко отламывать, не размораживая всё сразу. Фруктовые, овощные и ягодные пюре можно разлить по силиконовым формочкам для льда. 6. Установите температуру –18 °C. В таких условиях овощи и фрукты могут храниться до 12 месяцев. Лучше не забивать морозилку всем и сразу, а добавлять туда новые продукты небольшими порциями. Хорошо, если вы сможете выделить отдельные отсеки для овощей, зелени и фруктов: замороженные продукты отлично впитывают посторонние запахи. 7. Замораживайте сезонные продукты. Например, баклажаны и помидоры зимой и весной продаются втридорога, да и по вкусу напоминают пенопласт. А вот картошку и капусту отправлять в морозилку нет смысла: в магазинах они есть круглый год, так что сэкономьте место.
Как замораживать овощи
Для начала поговорим про овощи, которые замораживать не надо, — это огурцы, редис и зелёный салат. После разморозки они превратятся в жижу, которой сложно найти какое-либо применение.
Помидоры тоже теряют форму, но для приготовления блюд это не имеет особого значения. Для супов, рагу и соусов замораживайте помидоры в кубиках, а для запеканок и пицц — кружочками. Можно измельчить томаты с пряными травами в блендере и заморозить смесь в силиконовых формах.
Кабачки и баклажаны лучше замораживать уже готовыми: порежьте их на кружки или кубики и щедро обдайте кипятком или обжарьте на растительном масле. Затем разделите на порции и заморозьте каждую в отдельном контейнере.
Чтобы цветная капуста и брокколи в размороженном виде не были жёсткими, разделите их на соцветия, тщательно промойте и на пару минут отправьте в кипящую воду. Бланшировать стоит стручковую фасоль и зелёный горошек — его предварительно надо извлечь из стручка. Кукурузу отварите и ножом отделите зёрна от початка.
Болгарский перец можно замораживать и кусочками, и целиком. Если сделать круговой надрез вокруг ножки и аккуратно извлечь семена, получится заготовка для фаршированного перца. Сделайте несколько таких заготовок, обсушите и вставьте одну в другую — это сэкономит место. «Матрёшку» из перцев сложите в пакет и отправьте в морозилку.
Морковь перед заморозкой нужно тщательно помыть, почистить и нарезать или натереть на тёрке. Свёклу — отварить и натереть на крупной тёрке. Получится готовая основа для салата.
Из овощей можно сделать готовую смесь для супов и рагу в разных вариантах:
Выбирайте относительно плотные и не перезревшие фрукты, чтобы при разморозке они не превратились в месиво.
Если фрукты уже стали довольно мягкими, заморозьте их в виде пюре — его можно подавать с блинами и оладьями или использовать как начинку для пирогов.
Бананы очистите от кожуры, нарежьте на 3–4 части (в зависимости от размера плода), подсушите бумажным полотенцем и храните в твёрдом контейнере. Не верьте тем, кто советует замораживать их в кожуре. Или попробуйте ради интереса отодрать от банана примёрзшую кожуру.
Яблоки и груши нарежьте на кусочки и сбрызните лимонным соком, чтобы они не темнели. Абрикосы и персики разделите на половинки, удалите косточки и сложите в пластиковый контейнер.
Апельсины замораживать не стоит: после разморозки они горчат. Зато можно положить в морозилку контейнеры с соком или пакетики натёртой цедры.
Как замораживать ягоды
После разморозки ягоды будут размякшими, обрабатывать их будет неудобно. Поэтому перед заморозкой удалите плодоножки у клубники и крыжовника, выньте косточки у сливы, вишни и черешни, а виноград и смородину отделите от гроздочек. Малину замочите в воде, чтобы всплыли случайные червяки. На маленькие порции ягоды можно не делить: если они хорошо обсушены, то не слипнутся.
Клубнику, землянику, малину и ежевику лучше замораживать в контейнерах, чтобы они сохранили форму. Вишню, сливу, чёрную смородину, клюкву, чернику и крыжовник можно хранить в пакетах.
Для десертов пригодится ягодное пюре, например из земляники, малины, чёрной смородины или вишни.
Измельчите ягоды в блендере и заморозьте небольшими порциями в пластиковых контейнерах.
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 22:44 | Сообщение # 125
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Запасаем витамины. Какие заготовки самые полезные?
Кто-то любит маринованные огурчики, а кто-то без ума от солёных, одни с удовольствием едят варенье, а другие предпочитают компот. О вкусах спорить бесполезно, а вот выяснить, в каких заготовках больше витаминов, будет нелишним. Устроим соревнование?
Наш эксперт – диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации нутрициологов Анна Белоусова.
Сушка против заморозки
В этом поединке выигрывает заморозка, а сушке достаётся приз зрительских симпатий. При заморозке ягоды и овощи сохраняют больше полезных веществ, чем при сушке. А если использовать камеру шоковой заморозки, которая есть во многих современных холодильниках, удастся спасти примерно 90% витаминов. Поэтому, если речь идёт о ягодах, однозначно лучше отдать предпочтение заморозке.
Однако и сушка может сослужить вам неплохую службу. Сухая морковь, лук-порей и зелень зимой станут отличной заправкой для супа или жаркого и при этом не займут много места. Витаминов в сухой заправке будет меньше, чем в замороженной, но мы не кладём приправы в суп в таком количестве, чтобы можно было рассматривать их в качестве полноценного источника полезных веществ.
Совет: зимой можно побаловать себя натуральным мороженым. Просто слегка разморозьте ягоды и взбейте их в блендере со сливками.
Компот против варенья
В этой схватке с большим перевесом побеждает компот. Варенье слишком сладкое, а избыток сахара – это прямой путь к лишнему весу и диабету.
Что касается витаминов, то тут тоже счёт в пользу компота, особенно если в качестве соперника выступает не пятиминутка, а классическое варенье, которое варится в несколько приёмов. К тому же даже тот, кто очень любит варенье, вряд ли съест его столько, чтобы
получить достаточно витаминов. Зато выпить пару стаканов компота под силу каждому. А если кроме ягод с огорода вы положите в компот немного кураги или чернослива, получится замечательный напиток, содержащий много калия.
Он поможет вывести лишнюю жидкость из организма, убрать отёки и справиться с повышенным артериальным давлением. Дополнительно обогатить компот витамином С можно, добавив в него пакетик (2,5 г) аскорбиновой кислоты, которая продаётся в аптеке. Такая добавка не только принесёт пользу здоровью, но и выступит в качестве дополнительного консерванта и не даст компоту испортиться раньше времени. Аскорбиновую кислоту можно положить и в варенье, но делать это нужно в самом конце варки, иначе витамин С полностью разрушится.
Кроме аскорбинки добавьте в варенье желфикс или другой желирующий компонент. С ним варенье не закиснет, даже если оно варилось всего пару минут.
Совет: варенье можно варить в эмалированной таре без сколов или в керамических горшочках, если позволяет плита. Но лучшая посуда для варки варенья – медный таз. Дело в том, что большинство из нас испытывает недостаток меди, который проявляет себя болезнями суставов и приводит к образованию грыж. Медь укрепляет соединительную ткань, а медный таз обогатит ваше варенье полезным элементом.
Победа достаётся соленьям. Правда, оба противника не могут похвастаться хорошими результатами. И соленья, и маринады не слишком полезны, ведь избыток соли может навредить почкам и суставам, кроме того, соль следует ограничивать при сердечно-сосудистых заболеваниях. Поэтому такие консервы можно есть в небольшом количестве в качестве закуски, а лучше, как ни странно это прозвучит, на десерт. Секрет в том, что солёные и маринованные овощи разжигают аппетит, поэтому тем, кто следит за весом, лучше есть их на сытый желудок.
Но всё же ничью в этом поединке мы присудить не можем. Маринадам придётся признать поражение. Ведь уксус способен спровоцировать обострение гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенно опасен уксус для курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем. И спиртное, и табачный дым раздражают пищевод, а маринады лишь усиливают негативный эффект. Кроме того, уксус дополнительно закисляет организм, что увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний. Рискуют не только курильщики, но и жители мегаполисов и обладатели нервной работы – загрязнённый воздух и стресс ускоряют окислительные процессы.
Но всё же это не значит, что маринованные огурчики теперь должны оказаться под строгим запретом. Пара корнишонов или один маринованный помидор не нанесут вреда здоровью. А вот полная банка таких овощей, съеденная за один приём, уже опасна, особенно если вы позволяете себе такие гастрономические шалости чаще 1 раза в месяц.
Что касается витаминов, то их в соленьях и маринадах остаётся немного, ведь, перед тем как отправить их в банки, овощи подвергают бланшированию, их «купают» в горячем рассоле и пастеризуют в банке. После таких «мучений» солёные овощи сохраняют около 20% витаминов, а маринованные и того меньше, ведь уксус способен разрушить ещё часть полезных веществ. Так что счёт снова в пользу солений.
Совет: не добавляйте в заготовки йодированную соль. При термической обработке йод полностью улетучивается, к тому же при нагревании такая соль становится горькой.
Масло против сока
Овощные салаты можно консервировать как в масле, так и в собственном соку. И здесь с минимальным преимуществом над соперником выигрывают консервы без масла. И те и другие заготовки полезны, однако, если есть проблемы с лишним весом, лучше отдать предпочтение овощам, приготовленным в собственном соку. Кстати, витаминов в таких заготовках остаётся больше, чем в масляных.
Совет: если любите масляные консервы, но боитесь потолстеть, можно пойти на хитрость: вынуть овощи из банки, положить на салфетку и дать маслу стечь. Вреда фигуре будет меньше.
Ставим банки
Мало приготовить домашние консервы, их ещё нужно сохранить!
Варенье и компоты без косточек, маринады и соленья хранятся не больше года. После истечения этого срока продукт вряд ли испортится, но он потеряет все витамины. А вот варенье и компоты, приготовленные с косточками, через год не просто лишаются полезных свойств, но и становятся опасными. В косточках содержится синильная кислота, которая со временем переходит в продукты и может вызвать отравление.
Если вы открыли большую банку консервов и не доели её содержимое, намажьте внутреннюю сторону крышки горчицей и закройте банку. Горчица обладает антибактериальными свойствами, которые не дадут заготовкам испортиться слишком быстро. Но в любом случае открытые банки нужно хранить в холодильнике.
Если на банке с консервами крышка хотя бы немного вздулась, это говорит о развитии бактериальной инфекции. Такие заготовки нужно выбросить – переваривание и кипячение не спасут от отравления.
Плесень под крышкой менее опасна, но она может вызывать серьёзные аллергические реакции, вплоть до отёка Квинке. Плесневые грибки легко проникают с поверхности банки до дна, поэтому такие заготовки тоже лучше отправить в мусорное ведро.
Все заготовки из грибов нужно хранить исключительно в холодильнике. Ведь как бы тщательно вы ни обрабатывали грибы, всегда есть опасность занесения в банку опасных бактерий из почвы.
Не храните банки с заготовками под прямыми солнечными лучами. Они разрушают витамины. Лучшее место для хранения – тёмная кладовка.
Дата: Пятница, 17.08.2018, 22:19 | Сообщение # 126
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Четыре «нет». Что нельзя делать на дачном участке.
Некоторые владельцы дач часто думают, что на своём участке они вольны делать что угодно. Они ошибаются: есть вещи, на которые дачник не имеет права даже на личных угодьях.
В свидетельстве о праве собственности на земельный участок всегда указано целевое назначение земли. Если оно обозначено как «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС) или «личное подсобное хозяйство» (ЛПХ), то вы можете построить дом. Помимо него на участке можно возвести беседку, летнюю кухню, баню, гараж, сарай, навес и помещение для мелких животных. На участке разрешено выращивать сельскохозяйственные культуры и сажать деревья. Однако владелец «фазенды» не должен нарушать законодательство и права других собственников. Перечислим основные запреты.
Не захламлять
Владелец не должен захламлять участок и допускать деградацию земель. Согласно ст. 85 Земельного кодекса, человек несёт ответственность за состояние земельного участка и построек на его территории. Владельцы участков не могут закапывать неутилизируемые отходы (стекло, металл, полиэтилен и др.). Это расценивается как несанкционированный выброс мусора и влечёт за собой ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ.
Не выкачивать много воды
Собственник участка не имеет права использовать подземные воды без лицензии, если объём извлекаемой воды превышает 100 куб. метров в сутки.
За добычу подземных вод без лицензии владельцу участка грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (ст. 7.3 КоАП РФ, «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами»).
Не портить природу
Владелец участка не имеет права подтапливать участок соседей, сливать к ним сточные воды, применять загрязняющие окружающую среду агрохимикаты. В случае если права других собственников нарушаются, они имеют возможность подать заявление в Гражданский суд (ст. 11 ГК РФ).
Не выращивать запретное
В Уголовном кодексе есть такая статья: «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» (ст. 231 УК РФ). Какие именно растения запрещено выращивать, перечисляется в Постановлении правительства № 934 от 27.11.2010.
За незаконное культивирование таких растений установлена уголовная и административная ответственность.
Уголовная ответственность предусмотрена за выращивание растений в крупном или особо крупном размере, то есть на участке их должно быть не меньше десяти. Наказание за это, согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ, — штраф в размере до 300 000 рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или же лишение свободы на срок до 2 лет.
Если на участке растёт одно или несколько таких растений, то вступает в действие Кодекс об административных правонарушениях. Согласно ст. 10.5.1 КоАП, владельцу участка грозит штраф в размере от 1500 до 4000 рублей или арест на срок до пятнадцати суток.
Это нельзя выращивать
Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea); Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин; Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин; Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon); Кат (растение вида Catha edulis); Конопля (растение рода Cannabis); Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства; Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa); Шалфей предсказательный (растение вида Salvia divinorum); Эфедра (растение рода Ephedra L).
Дата: Пятница, 31.08.2018, 22:10 | Сообщение # 127
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Альпийская горка за 5 шагов. Выбираем место и рассчитываем материал
Иметь в своём саду альпийскую горку хотят многие дачники. Но чтобы она получилась естественной и гармоничной, к её устройству надо отнестись со всей серьёзностью. Только в этом случае альпинарий станет изысканным украшением участка.
Рассказывает ландшафтный дизайнер Александр Малеев.
1. Готовим место
Идеальное место для альпинария — склон. Но если его нет, подойдёт любая часть сада, где композиция с камнями будет хорошо сочетаться с другими элементами — например, мощением. Лучше, если выбранный участок будет открыт с востока и слегка затенён после обеда.
Нельзя располагать альпинарий рядом с высокими лиственными деревьями и в сырых местах. Солнцепёк и полная тень — тоже неудачный выбор: эти места подходят лишь для малого числа растений.
Площадку расчищают, снимают верхний слой грунта и тщательно удаляют корневища сорняков. В основание подсыпают дренажный слой — гравий с песком, битый кирпич и т. п. Грунт для засыпки готовят, добавляя в снятую плодородную почву крупный песок, каменную крошку, битый кирпич или мелкий керамзит.
2. Придумываем форму
Главное — естественность! Горка неправильной формы, с несколькими вершинками разной высоты смотрится очень красиво. Хорошо выглядит и слоистая структура из установленных на ребро плоских глыб камня, причём все слои должны быть параллельны — как в природе.
Округлые холмики с редкими вкраплениями камней среди дизайнеров и любителей получили меткое название «булочки с изюмом». Через год-два такая композиция наверняка будет резать глаз и вам самим.
3. Выбираем и укладываем камни
Поскольку альпинарий задумывается как имитация горного ландшафта, камни в нём должны быть одной породы и желательно похожей формы. Хорошо подойдут плиты известняка или песчаника.
Самая частая ошибка строителей альпинария — недооценить количество камня, которое для него потребуется.
Для классической горки площадью около 20 м2 и высотой 60 см нужно около 4 тонн камня, 1 тонны материала для дренажа и основания и 400–500 кг гравия для отсыпки.
Разноцветные округлые булыжники — плохой материал для горки, особенно если они не присутствуют на участке в других местах. Лучше сделать клумбу с традиционными садовыми растениями.
Начинают строительство с основных вершин. Крупные камни тщательно укрепляют (лучше сделать для них отдельный фундамент), после этого, подсыпая грунт и устанавливая более мелкие камни, пристраивают к ним остальные части горки. При необходимости почву трамбуют или проливают водой, чтобы камни не шатались.
4. Сажаем растения
Классический альпинарий — место обитания миниатюрных горных растений. Камнеломки, горечавки и стелющиеся флоксы, низкие колокольчики, луковичные и ирисы и, конечно, карликовые сорта хвойных с удовольствием поселятся в этом уголке сада и будут вызывать неизменное восхищение. Лучше выбирать многолетние, медленнорастущие виды — ваша горка дольше не потребует переделки. Не спешите озеленить её всю сразу: лучше разместите на горке лишь основные растения (например, хвойные) и запланируйте на будущий год приобретение семян остальных.
Не всякое низкое или стелющееся растение подходит для альпийской горки! С осторожностью отнеситесь к быстро разрастающимся многолетникам (ацена, тысячелистник, живучка ползучая, крупные сорта шиловидных флоксов и т. п.) — они уместны только в очень большом альпинарии. То же относится к растениям, активно распространяющимся с помощью семян (например, колокольчик круглолистный, мак альпийский и т. п.) — они могут стать трудно искореняемыми сорняками.
Растения с комом земли высаживают в щели между камнями и подсыпают грунт в соответствии с их индивидуальными предпочтениями. Общий принцип — грунт должен быть бедным, но рыхлым и влагоёмким.
5. Декорируем поверхность
Почву в альпинарии обязательно мульчируют каменной крошкой или гравием — это позволит избежать перегрева корней и распространения сорняков. Аналогичной отсыпкой оформляют и границу между альпийской горкой и другими частями сада. Удобно, если альпийская горка обрамлена мощёными дорожками или площадками. А на границе с газоном лучше всего вкопать незаметную бордюрную ленту.
Как сохранить семена. Секреты обработки и упаковки
Как ни старайся покупать семена точно по потребностям, всё равно каждый год что-то остаётся. Мы рекомендуем забрать все пакетики и мешочки с дачи (особенно если в доме бывает влажно) и привезти в город.
Прошлогодние богатства
Затем их стоит внимательно рассмотреть и сделать выводы: какие сорта понравились и их стоит выращивать в будущем, а какие совсем не оправдали ожиданий и от них лучше избавиться.
Затем оцените дальнейшие перспективы «избранных». Хотя проставленный на большинстве купленных ранее пакетиков «гарантийный срок» уже либо закончился, либо близок к завершению, мы рекомендуем ориентироваться на данные нашей таблицы. Откровенное старьё лучше сразу выбросить.
Соберите своё
Дачники часто самостоятельно заготавливают семена гороха, перца, томата, тыквы и укропа. Настало время довести их до ума: досушить, очистить от мусора и разложить по пакетам с надписями.
Составьте список
После ревизии полезно записать в дачную тетрадку список тех семян, которые отложены до весны. Или хотя бы сфотографировать все пакеты, чтобы составить такой каталог позже. Зимой, когда появится время подумать над планами на будущее, легче будет определиться, что будете сеять и сколько, а в конечном итоге решить, что действительно нужно докупить.
Сохраните ценное
Семенам большинства овощей можно существенно продлить жизнь при помощи специальных приёмов. Если вы не собираетесь растягивать запас на ближайшую пятилетку, достаточно просто держать их в сухом и нежарком месте.
Можно взять пример со специалистов, которые хранят обычные семена для посева на складах со стабильной температурой +15–16°С и влажностью воздуха до 50%.
Но что делать, если такого места у вас нет или возникло желание сделать из семян «аксакалов-долгожителей»? Выход есть и в таких случаях, но тогда их необходимо подсушить без нагревания, герметично укупорить и хранить в прохладном или холодном месте.
Сушка. Мы привыкли сушить зелень, грибы или ягоды, подогревая их. Но с семенами так поступать нельзя! Их нужно сушить иначе: подержать в нежарком сухом помещении на ветерке в присутствии какого-либо поглотителя влаги. Для небольшого числа семян подойдут те маленькие пакетики с надписями «dessicant, silica gel», которые производители часто кладут в коробки к обуви, внутрь кожаных сумок или кошельков. Их можно разместить (не вскрывая) между приоткрытыми конвертами с семенами. Если семенного материала много, есть смысл использовать силикагелевый наполнитель для кошачьих туалетов, который продают среди товаров для домашних животных упаковками по 1,5–2 кг. Гранулы лучше разложить по небольшим матерчатым мешочкам или газетным кулькам и составить их на поддон вперемешку с семенами в открытых пакетах. Но в любом случае семенной материал нужно выдержать в тесном контакте с поглотителем влаги в течение нескольких дней, а затем сразу герметично запаковать его.
Упаковка. Ни обычные пакеты, ни их модные закрывающиеся модификации, ни современные пластиковые контейнеры не помогут продлить семенам жизнь, поскольку пропускают воздух. Поэтому лучше по старинке использовать стеклянные герметично закрытые ёмкости. Желательно, чтобы в таре с семенами было поменьше воздуха. Если вы практикуете домашнее консервирование, попробуйте плотно набить подготовленными пакетами стеклянную банку под горлышко и без нагревания закатать её жестяной крышкой. Не возбраняется использование банок с винтовыми крышками или аптечных стеклянных бутылочек с резиновыми пробками, но в этом случае горловину придётся дополнительно загерметизировать при помощи силиконового герметика (или толстого слоя парафина и плёнки).
Хранение. Если семена были качественными, вы тщательно их подготовили и герметично закупорили, то теперь их долговечность будет зависеть только от температуры. Поэтому можно поставить банки в неотапливаемый дом, сарай, в шкаф на балкон. Ещё лучше поместить их в холодильник. Занимать семенами морозилку стоит лишь в том случае, если вы планируете сберечь их для внуков. Главное – не потерять составленный при ревизии каталог (а иначе упаковки придётся вскрывать гораздо раньше срока), а затем достать свой «банковский вклад» не прямо перед посевом, а примерно за неделю. Сначала ёмкость нужно просто подержать в комнате около суток, затем открыть её и пакеты и дать семенам подышать ещё несколько дней.
Нажмите для увеличения
Вредный совет
Советую скептически относиться к «советам бывалых», рассказывающих о том, как они освежили семена овощей, закопав банку с ними на зиму в землю. Во первых, холодное хранение не повышает всхожесть сухих семян – оно лишь способно продлить им жизнь. Во вторых, крышка легко может проржаветь насквозь, и огородника ждёт полное «банкротство». Ещё одна причина не следовать этому совету: представьте себе, что вы решили посеять редис в теплице. На дворе начало апреля. Легко ли будет достать зарытые в землю семена?
Процедуры для семян. Готовим посевной материал правильно.
Многие дачники относятся к предпосевной подготовке как к священнодействию. Между тем все эти церемонии нужны для того, чтобы на грядку не попали слабые, больные и заражённые семена.
Отбор «клиентов»
Посевной материал часто продаётся уже подготовленным к посеву: он может быть дражированным, инкрустированным, плазменным, протравленным защитными или иными препаратами, а также прогретым по специальной методике. Такие семена обычно ярко окрашены, а на упаковке с ними имеется предупреждающая надпись. Все они не нуждаются ни в какой обработке! Советы ниже предназначены для обычного, неподготовленного семенного материала.
Перед процедурами семена нужно просмотреть и выбросить лишние: щуплые, повреждённые или покрытые тёмными пятнами. Чтобы отобрать полновесный материал для посева, нужно на 10 минут погрузить семена в раствор поваренной соли (для паслёновых культур на 100 мл тёплой воды берут 2 ст. ложки, для тыквенных и капустных – 1,5) и удалить всё всплывшее. Оставшиеся семечки следует промыть в чистой воде и сложить в мешочек из марли или тонкой ткани.
Дезинфекция
Следующая наша задача – очистить покровы семян от опасных инфекций. В прежние времена для этих целей был популярен раствор марганцовки (1 г/100 мл воды), в который семечки погружали на 15 минут. Однако этот способ может быть рискованным – не все «клиенты» выживают после ванны с таким жёстким окислителем. Более безопасна тепловая обработка в термосе (см. таблицу). Чтобы не запарить семена, надо следить за температурой и длительностью банных процедур (вооружитесь термометром и часами), а сразу после них остудить «пациентов» холодной водой.
Нельзя
…пользоваться для обработки семян аптечными антибиотиками: это приводит к возникновению устойчивых болезнетворных организмов.
Нажмите для увеличения
Бодрящие процедуры
Многие огородники считают нужным после обеззараживания устроить
семенам дополнительную тонизирующую ванну. Однако надо иметь в виду, что процедуры, ускоряющие прорастание и подстёгивающие иммунитет, полезны лишь сомнительным семечкам из старых запасов. Кондиционные семена, которые недолго и правильно хранились, подгонять не нужно! У них и так достаточно энергии.
Тоники для семян
Готовые стимуляторы роста (Эпин, Силк, Нарцисс, гуматы, янтарная кислота), обрабатывать по инструкции.
Сок алоэ. Лист перед использованием держат неделю в холодильнике, а сок разбавляют водой 1:1. Выдержать семена 12 часов.
Настой золы (20 г золы настаивают 2 дня в 1 л воды). Выдержать 5 часов.
Закалка или пытка?
Среди овощеводов любителей есть поклонники охлаждения семян. Но это спорный метод. С одной стороны, периодическая смена тепла (днём 25–30 ˚С) и холода (ночью 5–14 ˚С) поможет разбудить возрастные, но крепкие семена перца и томата. Однако менее жизнеспособные семечки потеряют всхожесть совсем. «Пытать» их в морозилке ещё более опасно: лучше закаливать рассаду.
Лучше меньше да лучше
Начинающие огородники думают, что чем больше будет использовано способов обработки семян, тем лучше они взойдут, меньше будут болеть и сильнее поразят всех урожаем. На деле чрезмерное усердие может привести к гибели посевного материала. Поэтому важно правильно сочетать виды, технологию и количество манипуляций.
Суммарное количество водных процедур при предпосевной обработке не должно быть больше трёх.
Дата: Пятница, 07.09.2018, 13:43 | Сообщение # 130
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Сушим, замораживаем, вялим. «Живые» заготовки на зиму из овощей и трав.
Сентябрь – пора для активных домашних заготовок на зиму. Как сохранить максимальное полезное количество макроэлементов и витаминов? Используйте сушку, заморозку и вяление. «АиФ-Казань» рассказывает о способах сохранить собранный урожай.
В России, как и во всем мире, все более популярной становится органическая еда. Все чаще мы покупаем фермерское молоко, предпочитаем печь дома хлеб или готовить полезные десерты. В сентябре завершаются садовые работы, и самое время подумать о сохранении урожая. Это не только соленья и варенья (которые не очень полезны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта или лишним весом), но и «живые» заготовки, позволяющие сохранить максимальное количество полезных веществ.
Сушка трав и приправ
Мята, мелисса, чабрец, душица – эти травы могут радовать и согревать в холодное время. Чтобы не потерять эфирные масла, нельзя сушить их под открытым солнцем. Из-за этого они могут изменить цвет, а полезные соединения разрушатся. Это же относится к сушке цветков и соцветий календулы, мать-и-мачехи, подорожника, крапивы.
Наилучший способ – сушка в хорошо проветриваемом помещении, например, на чердаке или в дачном доме, сарае. Можно связать травы в пучки и подвесить под потолком или разложить на бумаге или ткани тонким слоем.
Для сушки цветков и соцветий можно использовать рамки с натянутой марлей или сеткой. Ворошить соцветия нежелательно, при необходимости крупные цветки можно переворачивать. Базилик лучше сушить отдельными листочками, петрушку – со стебельками. Сушка на воздухе займет до одной недели.
Важно: сушить травы надо сразу после сбора во избежание появления гнили, плесени и размножения микроорганизмов. Перед этим их надо перебрать, отделить пожелтевшие, сухие или поврежденные листья. Затем промыть, обсушить полотенцем. Если травы - с вашего огорода и вы ничем вредным их не обрабатывали, то можно просто очистить стебельки и сушить без мойки.
Есть несколько способов сушки – на открытом воздухе, в сушилке (дегидраторе), в микроволновке или духовке (печи). При использовании последнего способа нужно выбирать невысокую температуру – не более 50 градусов. При этом надо держать дверцу духовки приоткрытой. Для трав с эфирными маслами (мята, чабрец, душица, мелисса) температура не должна превышать +35 градусов, иначе эфирные масла будут улетучиваться.
Растения с витамином С (например, плоды шиповника) лучше сушить
при 70-90 градусах. При использовании сушилки выбирайте температуру не выше 40 градусов. Разные травы не стоит сушить в одном приборе, чтобы запахи не смешивались.
В микроволновке травы надо сушить на минимальной температуре и проверять процесс каждые 3-4 минуты, параллельно переворачивая сырье.
Правильно заготовленное сырье сохраняет свой цвет, корни должны с хрустом ломаться, а листья и цветки – растираться в порошок, у душистых трав запах становится интенсивнее. Если же листья почернели, выцвели, то такие травы вряд ли принесут пользу. Высушенные травы лучше хранить в стеклянной банке. Пересушенные травы можно один-два дня подержать в подвале, чтобы они немного отсырели.
Вялим овощи и фрукты
Еще один отличный способ заготовки овощей и фруктов - вяление. Принципы приготовления сухофруктов известны еще нашим бабушкам. Если погода солнечная, то можно расстелить тканевое покрывало и сушить порубленные яблоки на солнце. Если похолодало, воспользуйтесь духовкой или сушилкой (оба способа займут одинаковое время - от трех до пяти часов ).
Нужно помыть яблоки, нарезать на дольки, вычистить сердцевину, разложить свободно на ткани или в дегидраторе. Готовые яблоки не должны выделять влагу и не должны быть жесткими, пересушенными.
Таким же образом можно заготовить овощи - например, сделать вяленые (сушеные) томаты. Традиция вялить томаты пришла в Россию из Италии. Там их готовят с оливковым маслом и затем добавляются в салаты и гарниры.
Но оливковое масло очень калорийно, поэтому можно вполне обойтись без него, а просто засушить помидоры с солью и специями.
Для этого нужно взять некрупные помидоры и удалить мякоть, оставив, по сути, только шкурки. Разложить в сушилке, посолить и поперчить, можно добавить паприку, а также базилик и орегано и оставить на три-пять часов.
Периодически нижний ярус в сушилке надо менять с верхним, так как внизу процесс происходит интенсивнее.
Аналогично можно вялить томаты в духовке, разложив на противне, покрытом бумагой для выпечки. Готовые томаты уменьшаются в размере до трех раз. Получаются эдакие помидорные чипсы с неповторимым сладко-соленым и острым вкусом. Готовить их очень просто, единственный минус – на это требуется много времени, а съедаются вот они очень быстро.
Хранить вяленые томаты можно в плотно закрытой стеклянной банке. Если придерживаться итальянского рецепта, то после сушилки томаты надо сложить в банку, пересыпать специями и залить оливковым маслом. Через пять дней они будут готовы. Хранить их надо в холодном месте.
Морозим овощи
Другой полезный способ заготовки овощей – заморозка. Свои овощи с грядки полезнее, чем купленные в супермаркете зимой. Перед заморозкой овощи надо вымыть и высушить.
Что можно замораживать:
o Капусту (брокколи, цветную, брюссельскую) o Тыкву o Кабачки o Перец o Огурцы o Помидоры o Баклажаны o Морковь
Выбирайте овощи исходя из того, что из них вы не сможете купить зимой. Надо учитывать и объемы морозильной камеры холодильника (если, конечно, нет отдельной морозилки). Обратите внимание, что кабачки, цветную и брюссельскую капусту, баклажаны перед заморозкой надо бланшировать – опустить в кипяток и затем быстро остудить. При этом цветную капусту надо разобрать на соцветия и бланшировать в подсоленном кипятке.
Помидоры, огурцы, брокколи бланшировать не нужно, а маленькие помидоры можно замораживать целиком, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы они не лопнули от мороза.
Огурцы и кабачки перед заморозкой надо нарезать кубиками или соломкой. Можно сразу приготовить овощные смеси на зиму. Например, из кабачка, перца, цветной капусты, томатов, картофеля.
Хранить заморозку можно в пластиковых контейнерах или пакетах. При этом лучше морозить небольшими порциями, на одно приготовление, чтобы потом не размораживать или не откалывать кусками. Тем более, что однажды размороженные овощи уже не подлежат повторной заморозке. Хранить свои заготовки надо при температуре от -18 до -23 градусов.
При приготовлении замороженные овощи не надо размораживать, а сразу отправлять в кастрюлю или на сковороду. Так они сохранят свою форму и вкус.
С саженцами плодовых культур у дачников нередко возникают сложности. Иногда в них виноваты производители или продавцы. Некоторые проблемы создаются из-за неосведомлённости самих покупателей.
Так считает Ольга Т., которой довелось и выращивать саженцы, и стоять с ними за прилавком, и периодически выступать в роли покупателя:
— Некоторое время назад я работала агрономом в небольшом, но довольно популярном питомнике. Наша бригада специализировалась в основном на саженцах ягодных кустарников. Мы сами выращивали материнские растения, причём постоянно привлекали интересные и новые сорта. Для расширения ассортимента мы производили ещё саженцы плодовых деревьев, но уже не с нуля, а из покупных «комплектующих» — подвои и черенки приобретали в соседнем саду.
Весь наш посадочный материал был с открытой корневой системой, отличался отменным качеством, а продавался по умеренной цене. Осенью от покупателей отбоя не было. Поэтому в сезон продаж мне самой часто приходилось вставать за прилавок. В результате могу назвать самые распространённые ошибки покупателей, которые приносят им большой вред даже в том случае, если продаваемый посадочный материал безупречен. Имеются и проблемы, в которых потребитель не виноват. Но предупреждён — значит вооружён.
Проблемы покупателя
1. Не знает, что хочет. Многие подходят к прилавку, не имея представления о том, что и сколько им нужно. Мне постоянно приходилось задавать людям наводящие вопросы и только после осмысления ответов предлагать варианты. Но не все продавцы посадочного материала обладают квалификацией консультанта, зато (в отличие от меня) они почти всегда получают процент с продаж. В этом случае неопытный покупатель рискует взять не самый лучший товар.
Как правильно
Подготовьте хотя бы минимальную информацию: какую площадь вы хотите занять плодовыми и ягодными (а ещё лучше заранее вычислите нужное количество саженцев), в какое время вам нужен урожай — для выбора сорта нужных сроков потребления — и свои главные предпочтения по плодам.
2. Гигантомания. Неопытному покупателю саженцы всегда кажутся маленькими. Мне приходилось видеть, как люди отвергали наш чудесный посадочный материал и шли к недобросовестным конкурентам за кошмарными переростками.
Как правильно
Возьмите с собой сводку по стандартам на посадочный материал (см. далее) и убедитесь в соответствии.
3. Внушаемость. Если человек, который берёт саженцы прямо перед вами, показался вам знающим, возникает искушение сделать, как он. Помню, как один из покупателей попросил у меня саженец красной смородины почти позабытого всеми сорта Ред Лейк. Из широкого употребления он вышел неслучайно — сильно болеет мучнистой росой. Возможно, посетитель целенаправленно искал
экспонат для коллекции старинных сортов. По чистой случайности саженцы Ред Лейка у нас были, и я не увидела причины отказать ему. Внезапно вся очередь прониклась непреодолимой жаждой обладания именно этим сортом. Никто не хотел брать другую красную смородину — не менее прекрасную, но устойчивую. Нездоровый ажиотаж вокруг Ред Лейка закончился вскоре после последнего саженца. Час спустя никто в очереди про этот сорт и знать не знал.
Как правильно
Слушайте диалоги других покупателей с продавцами критически. Даже у садового знатока цели могут категорически не совпадать с вашими. Иногда человек может только казаться гуру, но не быть им. Всегда выбирайте саженцы, исходя из своих, а не чужих интересов.
Проблема от продавца
Даже самый знающий и доброжелательный продавец не имеет возможности как следует упаковать вам саженцы. Он просто положит их в пакет. Но так корни быстро начнут испытывать дефицит влаги.
Как правильно
Собираясь за саженцами с открытой корневой системой, возьмите с собой обрезки ветоши или старые газеты, бутылку с водой и немного шпагата. Купив растения, отойдите в сторонку, отщипните все листья (если речь о саженцах с ОКС). Заверните корни во влажное «покрывало», шпагатом закрепите его и стяните саженцы компактным пучком. Покупка станет более транспортабельной, растения доедут до места в комфорте.
Проблема от производителя
Чаще всего встречается пересортица: вы выбираете один сорт, а фактически получаете другой. Это необязательно сознательный обман, возможны и непреднамеренные ошибки.
Как правильно
Защититься от такого явления сложно даже профессионалу. Например, сотрудники нашего питомника, уверенные в качестве собственной продукции, с удовольствием брали саженцы для себя, родственников и знакомых. И через пару лет обнаружилось, что груши оказались другого сорта. При этом ошибку допустили не мы, а наши поставщики, приславшие черенки для прививки. К счастью, фактический сорт оказался даже лучше заявленного.
Проблема от бизнеса
Саженцы плодовых растений должны быть местного производства. Однако выращивать их в регионе с дорогой землёй и высокой стоимостью жизни, но не с самым лучшим климатом — недешёвое удовольствие. Умеющие считать руководители и владельцы питомников нередко покупают саженцы в более тёплых краях подешевле, а потом продают их у себя по высоким местным ценам. При этом покупатель видит поля, работающих там людей и не догадывается, что купленное им растение — привозное.
Как правильно
Покупайте плодовые растения с ОКС в питомниках в начале сезона продаж (10–15 сентября) — обычно привозной материал поступает немного позже. Если в питомнике есть услуга, когда саженец выкапывают на ваших глазах, воспользуйтесь ею. Изучайте информацию заранее — например, изложенную в этом спецвыпуске.
В какой-то момент после смены руководства наш питомник тоже пошёл по этому пути. И это стало одной из причин, по которой мы с коллегами там уже не работаем. Насколько я могу судить, популярность у наших последователей уже не та, но бизнес всё равно продолжается. В прошлом году заезжала в свой бывший питомник по делам и ужаснулась. Среди саженцев смородины были больные махровостью (вирусной болезнью). Отыскала агронома, чтобы открыть ему глаза на проблему. Но он только пожал плечами и сказал, что сделать ничего не может: какие растения привезёт поставщик, такие и продают...
Дата: Пятница, 07.09.2018, 22:38 | Сообщение # 132
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Секреты посадки плодовых и ягодных растений (+ полезные таблицы и схемы в конце статьи)
Ежегодно работы выполняются практически те же самые, но часто результаты бывают совершенно разные.
Выбираем саженцы
Что же такое правильный, в профессиональном понимании, саженец? Есть, конечно, определенные стандарты на этот счет, они дают основные ориентиры. Внешний вид «вершков и корешков» должен соответствовать показателям вида, сорта, размеров, окраски и т. д. Однако опереться на них садоводу-любителю при столкновении с огромным разнообразием материала, присутствующего на рынке, сложно.
Хотя основной закон рынка гласит: «Если есть спрос, будет и предложение», предложение посадочного материала часто сказывается не в пользу покупателя.
Сорта
Есть, в том числе и в плодоводстве, такое понятие, как районирование. Оно подразумевает использование в конкретной зоне сортов, наиболее приспособленных к условиям произрастания и соответственно наиболее продуктивных. Несоблюдение этого положения часто приводит к недоразумениям и потерям. Например, сортимент даже соседних зон, Нечерноземья и Центрально-Черноземной зоны, сильно различается. Многие сорта из Черноземной зоны попросту нежизнеспособны в Нечерноземье: они подмерзают, плоды не вызревают, у них другой биологический ритм развития. Ну а уж сорта из Нечерноземья на юг продвигать совсем бессмысленно, потому что там они никакой ценности представлять не будут. Созревать они станут раньше при посредственных вкусовых качествах. Плоды местных адаптированных сортов всегда по этому показателю интереснее. Особенно это касается саженцев семечковых и косточковых пород, к кустарникам требования менее жесткие, важно только знать длину вегетационного периода, сроки созревания урожая. Из этих соображений и нужно исходить при подборе посадочного материала. И ни в коем случае не руководствоваться навязчивой рекламой какого-то супер-сорта, демонстрацией плодов необычайных размеров и т. п. Не лишним будет также узнать, какие породы и сорта успешно растут на соседних дачных участках. Хотя к этой информации стоит подойти критически – вполне может оказаться, что там присутствуют сорта типа «ретро» и не факт, что их удастся найти в продаже. К тому же за последнее время появилось много достойных сортов, о которых, к сожалению, садоводы очень мало знают. А в век высоких технологий, наличия Интернета, нет ничего проще, чем ознакомиться с районированным сортиментом и руководствоваться этими знаниями.
Основная масса посадочного материала в настоящее время – это однолетки и двухлетки. Саженцы 3 х и более лет – это уже совсем другая ценовая категория, да и требования к их посадке совсем другие. Оптимальный возраст древесных плодовых культур для посадки как раз 1–2 года, более старшие с открытой корневой системой приживаются плохо. Из кустарников лучше выбирать двухлетки, имеющие уже вид кустика из 2–3 ветвей. Корневая система у них достаточно разветвленная, а поэтому и куст сильнее, и плодоношение наступает раньше. Однако двухлетних саженцев малины и ежевики не бывает в принципе – только однолетки. Корневую систему этих культур ни в коем случае нельзя пересушивать.
Кондиции
Как же различать однолетки и двухлетки у плодовых культур? А ведь к этому выбору еще подмешивается привозной материал, выращенный гораздо южнее, из-за чего он более рослый и крепкий. Основной материал, предлагаемый осенью, это саженцы с открытой корневой системой. Выращенные в Подмосковье однолетки яблони, а часто и груши – это прутики длиной 1 м или чуть больше, без разветвлений. Толщина штамбика у основания близка к 1 см. Примерно такой же вид у саженцев черешни, сливы, алычи. Их длина при достатке влаги может достигать 1,2–1,5 м. Вишня, как правило, имеет высоту не более 1 м, при достаточно большом количестве разветвлений. Совсем иначе выглядят южные однолетки. Яблони и груши – растения до 1,5 м длиной с несколькими крупными разветвлениями, а косточковые даже до 1,5–2,0 м, да и диаметр их может быть до 2 см у основания. Ну а среди двухлеток разнообразие только ширится. То есть уже по этой позиции существует возможность подмены, что на самом деле достаточно часто и происходит. Подмосковная двухлетка и южная однолетка выглядят достаточно сходно, распознать их может только специалист. Но это еще не самое неприятное.
Основная беда все же – сорта. Хорошо еще, если они все-таки совпадают, хотя зимовка саженцев, выращенных на юге, может быть проблемной. Но не редкость, что под видом одних сортов в частные сады попадают совсем другие, а именно южные. Остается только уповать на честность продавцов, хотя далеко еще и не все из них могут знать истинную сортовую принадлежность.
Ну а при положительном стечении обстоятельств нужно руководствоваться еще и рядом формальных признаков, которые обеспечат жизнеспособность приобретенных саженцев. Наиболее критично состояние корневой системы – она должна состоять из 3–4 толстых корней длиной не менее 20–25 см, на которых имеется достаточно большое число тонких разветвлений. На толстых корнях не должно быть грубых разрывов, разломов, а срезы на кончиках в норме имеют белый или розовый цвет. Бурые или коричневые цвета свидетельствуют о гибели корней, их подсыхании или подмокании.
Возраст
Чем большего размера корневая система и чем она свежее, тем выше приживаемость саженцев. При выборе по надземной части следует исключить варианты с повреждениями коры в зоне штамба, плохо заросшие места прививок, многоствольные экземпляры.
Сергей Корнацкий, кандидат с.-х. наук
Секреты посадки плодовых и ягодных
Теперь поговорим о тонкостях посадки наиболее
значимых и распространенных плодовых и ягодных растений.
Открытая или закрытая?
Вокруг преимуществ посадочного материала с открытой или закрытой корневой системой идут великие споры. Попробуем разобраться.
Саженцы с открытой корневой системой были выращены под открытом небом (в поле), а в торговой точке они находятся во временной прикопке или корневища их просто завернуты в полиэтиленовую упаковку.
Преимущества таких саженцев состоят в том, что они хорошо адаптированы к условиям открытого грунта и доступны по цене. Недостатки – сложности в хранении и короткий период посадки. Лучше всего покупать саженцы с открытой корневой системой осенью, когда саженцы «свежие». Если же вы купите такой посадочный материал весной, то он может оказаться «залежалым товаром» и не прижиться. Саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать сразу же после покупки – часто в специализированных магазинах корни обильно поливают, буквально приучая их к влаге, и растения после выноса из магазина могут быстро пересохнуть.
Если же возможности посадить сразу нет, то саженцы можно поместить в подвал, где температура должна быть не ниже 0,5 и не выше 1 градуса, поскольку слишком высокая положительная температура может спровоцировать досрочное пробуждение почек. Если же подвала у вас нет, саженцы можно прикопать прямо на открытом участке (лучше в затененном месте), соорудив канавки глубиной 30–40 см, куда их и нужно поместить наклонно под углом в 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (приблизительно третью часть) укрывают землей, уплотняют и обязательно поливают, а защитить от мышей помогут канавки с отравой, вырытые вокруг прикопа.
Что касается саженцев с закрытой корневой системой, то явный минус здесь лишь один – цена. Продаются они либо в пластиковых контейнерах, либо с упакованным земляным комом. Высаживать их, как и приобретать, можно весь сезон, главное – при посадке стараться не повредить земляной ком и сразу после посадки хорошенько пролить и замульчировать почву.
Сажаем плодовые
Выбираем. Неспециалисту выбирать саженцы непросто, потому что он не всегда представляет, как они должны выглядеть в норме. Чтобы упростить задачу, захватите с собой нашу табличку.
Технология посадки. Никогда не стоит сажать плодовые и ягодные растения в первое попавшееся место и впопыхах. Правильная посадка – залог дальнейшего здоровья и долголетия многих растений.
Выбирать место следует с учетом того, что лучше всего они плодоносят на наиболее освещенных, достаточно влажных и ровных участках. Не стоит забывать и о том, что плодовые деревья наилучшего своего развития и наибольшего урожая достигают на глубоко разрыхленной и плодородной почве. Следовательно, предпосадочная подготовка почвы относится к важнейшим мероприятиям. На наших участках предпосадочная подготовка почвы заключается в заблаговременной копке посадочных ям (для весенней посадки осенью, а для осенней – за 3–4 недели до посадки), необходимых для саженцев размеров, и достаточной заправке их органическими и минеральными удобрениями. Здесь не стоит спешить и «халтурить» – ведь делаем, как говорится, для себя!
Поэтому и ямы нужны несколько больших размеров, чем в промышленных садах, поскольку, чем больше размер «резервуара», тем лучше будет развиваться дерево. Для яблони, груши и сливы обычно подойдет такой размер: ширина 1,2 м и глубина 60 см. Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, размер ям увеличивают по ширине до 1,5 м и по глубине до 1 м. Для плодовых деревьев в дно нашего углубления забивают довольно длинный (примерно 1,5 м) и прочный кол для подвязки саженца. За несколько дней до посадки ямки заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах еще и известью. Положенное количество органических и минеральных удобрений, а также известь (если нужно) смешивают между собой, а затем, хорошенько перемешав с почвой (лучше верхним плодородным слоем, оставшимся после копки ямки), заполняют полученной питательной смесью посадочные ямы, насыпая ее в виде холмика.
Сроки посадки в разный районах страны варьируют. Так, в северных районах, а также в Сибири плодовые растения лучше сажать весной, а что касается средней полосы, то грушу и сливу лучше всего сажать весной, а яблоню – осенью. В южных районах ввиду очень быстрого наступления жары и риска попадания неокрепшей корневой системы под засушливый период предпочтение отдается осенней посадке.
Предпочтительны двулетние саженцы с хорошо сформированной кроной и достаточно мощной корневой системой, лишь в южных районах для посадки сливы используют однолетки. Перед посадкой, как и при покупке саженцев, еще раз осматривают корневую систему, корни, которые успели сломаться, аккуратно обрезают острым ножом.
Непосредственно перед посадкой корни можно обмакнуть в питательную болтушку, приготовленную из равных частей глины и коровяка и доведенную до сметанообразного состояния в земляной ямке.
Процесс пошел
Окончательно подготовленные к посадке саженцы помещают в центр холмика, насыпанного в посадочной яме. Корни расправляют во все стороны, сразу после этого засыпают ямку землей, периодически встряхивая саженец, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Корневая шейка должна быть выше уровня почвы.
Когда углубления полностью заполнятся, почву нужно хорошенько уплотнить, сделать небольшую лунку вокруг штамба и обильно полить водой. После полива поверхность обязательно следует мульчировать перепревшим навозом, торфом или просто сухой землей, слоем 2–3 см.
Посадка ягодных культур
Сроки. Благоприятный период для посадки большинства ягодных кустарников – осень. Начинать работы следует не раньше конца сентября и не позже второй декады октября.
Подготовка почвы. Необходимо провести планировку – нужно добиться того, чтобы на участке не было впадин и ям. Затем выровненную почву нужно перекопать, можно копать не глубоко – на штык лопаты и лучше перед этим разбросать по участку органические и минеральные удобрения. Естественно, что после перекопки на участке не должно остаться корневищ или даже частей многолетних сорняков.
Под смородину черную лучше выделять на участке наиболее увлажненные и хорошо освещенные места, участков с близким расположением грунтовых вод к поверхности лучше избегать. Наиболее подходят для этой культуры плодородные и достаточно влажные почвы. Лучше не сажать смородину на сильнокислых почвах, она там просто чахнет.
Ямы смородине нужны глубиной 30–35 см и шириной 45–50 см. Саженец помещают в посадочную ямку наклонно, заглубляя корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы, расправляют корни, присыпают на треть плодородной почвой, смешанной с удобрениями, слегка утрамбовывают и засыпают уже полностью. После посадки обязателен полив.
Что касается крыжовника, то он предпочитает умеренно влажные места и хорошую воздухопроницаемость почвы. На излишне увлажненных почвах крыжовник плохо растет, дает слабые урожаи и сильно поражается мучнистой росой.
Крыжовник сажают в подготовленные посадочные ямы с заглублением корневой шейки на 5–6 см ниже уровня почвы и без наклона, постепенно засыпают землей и слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Можно в еще не до конца заполненную ямку вылить половину ведра воды, затем ямку засыпать полностью и еще раз полить тем же объемом. Для сохранения влаги почву желательно мульчировать, для этого подойдут торф, сухая земля или перегной. Если стоит засушливая погода, можно через пару дней повторить полив.
Жимолость предпочитает влагоемкие, супесчаные и суглинистые почвы, боится как переувлажненных, так и слишком сухих мест. Кислые почвы перед посадкой жимолости рекомендуется известковать. Плохо сказывается на растениях и затенение.
Почву под посадку жимолости заранее готовить не нужно. Саженцы этой культуры очень хорошо переносят пересадку, в связи с этим высаживать ее можно как весной, так и осенью. Однако весенняя посадка должна быть ранней, поскольку почки жимолости очень быстро пробуждаются и в таком состоянии саженцы могут погибнуть.
Высаживают саженцы в заранее подготовленные посадочные ямки, которые копают размером 40 на 40 см.
Основание стебля саженца можно заглубить на 5–7 см, а после посадки полить (ведро воды на куст) и мульчировать торфом, перегноем либо просто сухой землей слоем 1–2 см.
Малина лучше растет на легко- и среднесуглинистых почвах с достаточным увлажнением, неплохо удается и на песчаных грунтах, но в этом случае ей нужно обеспечить стабильное увлажнение. Что касается pH почвы, то предпочитает она нейтральные, слабокислые или умеренно кислые почвы.
Малина цветет в июне, поэтому при выборе места избегать низинных участков не стоит. Неплохой урожай дает даже в полутени, хотя наилучшее место – все же освещенное.
Посадку малины можно осуществлять и осенью, и весной. Хорошо подготавливают почву и делают траншеи глубиной 30 см и шириной 1 м (длина определяется протяженностью будущего малинника и количеством ваших саженцев). Когда основа для «фундамента» готова, переходят к «заливке» – хорошо заправляют перегноем и компостом.
Затем раскладывают саженцы, расправляют корни и осторожно засыпают заранее подготовленной питательной смесью. После посадки и уплотнения почвы корневая шейка малины должна оказаться на уровне поверхности почвы, затем растения поливают. После полива желательно обрезать саженцы, оставив над поверхностью почвы лишь побеги длиной не более 15 см, такая обрезка будет способствовать быстрому развитию корневой системы и впоследствии образованию мощного куста.
Николай Хромов, кандидат с.-х. наук, ВНИИС им. Мичурина
Дата: Пятница, 21.09.2018, 17:42 | Сообщение # 133
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Все о рассаде овощей
Прежде чем говорить что-либо о сроках выращивания растений, хочу напомнить, что универсальных рекомендаций, пригодных для всех климатических зон на просторе огромной страны, не существует! Опыт овощеводства в средней полосе где-то нуждается в небольших поправках с учетом местных условий, а где-то – и вовсе непригоден. В одних краях все усилия направлены на то, чтобы растениям хватило тепла, в других – чтобы сэкономить воду и не дать сгореть на солнце, в третьих – защитить от болезней, особо вредоносных во влажном климате. Как говорят специалисты, обязательна привязка к местности.
● Свобода в выборе ассортимента: возможность приобрести семена желаемых культур и сортов несопоставимо больше по сравнению с тем, что предлагает рынок готовой рассады. ● Экономия сред ств. Продавец рассады не может не вложить в ее цену плату за труд и содержание культивационных сооружений. Рассадная смесь, горшочки, удобрения и средства защиты обойдутся дороже для малых масштабов, какие нужны среднестатистическому дачнику, из-за большой (иногда – очень) разницы между оптовой и розничной ценами. Но ничто не мешает использовать тару из-под продуктов и готовить с осени земельную смесь самостоятельно. Дачник в основном пользуется приспособленным помещением, обходится без дополнительных затрат на отопление. Он не платит себе зарплату, но, если попробует оценить свой труд повременно, растения покажутся драгоценными.
Есть и такой важный аргумент, как интерес к процессу, возможность узнавать новое и реализовывать свои желания.
Когда начинать?
Агрономы делят рассаду овощных культур на несколько групп.
● Первая – это растения, требующие пониженной температуры: 12–15 днем и 6–10 °С ночью. Сюда относятся капусты: белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, кольраби и листовая. Ранние сорта готовят к посадке более взрослыми – по 45–50 дней, поздние – 30 дней.
● Вторую группу, требующую умеренной температуры: 15–18 днем и 10–15 °С ночью, делят на подгруппы по длительности рассадного периода: от 25–35 дней для кочанного салата и пекинской капусты, полукочанных и кочанных сортов, групповой рассады петрушки (в каждой ячейке 5–10 семян, из которых вырастет пучок зелени) – до салатного репчатого лука, порея и сельдерея, которые выхаживают 55–65 дней, и спаржи и ревеня, нуждающихся в рассадном периоде до трех месяцев.
В третьей группе – теплолюбивые культуры, которым «дают» 18–22 днем и 14–17 °С ночью. Медленнее всего в юном возрасте развиваются перец и баклажан, поэтому их подготавливают от 55 до 65 дней для посадки в теплицу и 50 – ближе к лету, для посадки в парнички и под укрытия. На неделю меньше – томаты: 50–55 для теплиц и 45 – в малогабаритные сооружения. Рассаду дыни и арбуза выращивают примерно 30 дней от всходов, а огурца и фасоли – около 20.
Оборудуем «рассадное отделение»
Дачнику, как правило, рассады требуется немного. Обстоятельства и потребности бывают разные, но в чем я убеждена, так это в том, что не стоит качество приносить в жертву количеству. Слабая рассада – наказание на все лето.
Площади. Подготовку к посевной начнем с того, что определим, какой площадью располагаем. Примем за основу пространство, необходимое каждому растению. Самым крупным, эксклюзивным экземплярам перед высадкой потребуется по 0,1 м2, иначе говоря, можно
разместить 10 штук на 1 м2; ранней рассады томата, перца, баклажана можно расставить от 16 до 24 штук, так же, как 20–25-дневного огурца; ранней капусты – 80–100 штук (капуста – плохой сосед для теплолюбивых культур, ее лучше вынести на холод за 2–3 недели до посадки – на балкон, в теплицу или парник), порея, сельдерея и поздней рассады разных видов – до 180.
Не советую отталкиваться от профессиональных справочников или учебников: в промышленных теплицах и парниках светлее, чем дома, больше возможности регулировать температуру и влажность, а потому и цифры там совсем другие.
Температура. Изменяя температуру, мы можем ускорить или замедлить рост рассады. Домашняя рассада чаще страдает от избытка тепла, чем от недостатка. Батареи центрального отопления делают воздух слишком сухим, и температурные поля вокруг них неравномерные. Надстроенный широкий подоконник, закрывающий батарею, помогает увеличить полезную площадь и улучшить микроклимат. Корректировать его помогут еще форточки и шторы. Подходящие условия разным растениям подбираем, располагая их ближе к источнику тепла или холода.
Самая высокая температура нужна для получения дружных всходов перца, баклажана, огурца: 26–28 °С, немного ниже – для томата: 24–26. Луки, сельдерей, салат и многочисленные капусты проращивают при 20–22 градусах. При более высокой температуре всходы получаются истонченными, а при более низкой прорастание растягивается во времени, и в результате сеянцы получаются невыровненные по размеру и развитию. Как видите, до появления примерно 90% ожидаемых всходов снижать температуру невыгодно, но, как только получили желаемое, снижаем на 4–6 дней. Для теплолюбивых видов (кроме огурца) – 14–17 днем и 10–12 ночью. А вот огурец – неженка, его и закаляют более мягко: 16–18 днем и 14–15 ночью. Капусту неплохо вынести на лоджию, холодную террасу или в теплицу, разумеется, не в заморозок: ей подойдет режим 6–10 ночью и 10–14 – днем.
Позже температуру повышают, а чаще она повышается сама по мере увеличения продолжительности солнечного сияния. И хотя это нелегко, лучше не отпускать ее выше 25 в ясный день и 17–19 – в пасмурный, а прохладная ночь (12–14 °С) поможет рассаде быть крепкой и не тратить дефицитные продукты фотосинтеза на усиленное дыхание.
Свет. Даже на светлую веранду с большим количеством окон проникает лишь малая часть солнечного света, уже не говоря о подоконнике жилой комнаты. Поэтому досветка нужна и в марте, и в апреле (в то время как в производстве лампы убирают уже в феврале). Для маленького «огорода на подоконнике» можно обойтись энергосберегающими лампами суммарной мощностью 80–120 Вт. В пасмурную погоду лампы включают на 12–14 часов: с утра до вечера, в солнечную – делают перерыв в середине дня на 4–5 часов. Один из главных способов влияния на световой режим растений – это подбор густоты их размещения. Не забывайте: рассаду по мере роста расставляют все реже, чтобы не было взаимного затенения и каждому стеблю был доступен боковой свет.
Срок посева
Определяется просто. Суммируем: а) планируемый возраст рассады, б) средний срок прорастания семян. От расчетной даты высадки рассады отсчитываем назад по календарю полученную сумму. Получаем «день икс».
Рассмотрим примерный расчет для сладкого перца. Дата посадки в теплицу из поликарбоната (или в пленочную с дополнительным «одеялом» из нетканого материала) в cредней полосе – 8 мая. Возраст выберем самый большой – 60 дней, на прорастание отведем 8, получим дату посева – 1 марта.
Таким образом, произведя нехитрые расчеты, житель Подмосковья получит следующие даты. Посев перца для посадки в открытый грунт – 25 марта – 1 апреля, для необогреваемых теплиц – начало марта. Томат для необогреваемой теплицы – 5–10 марта, для открытого грунта – 5–10 апреля. Огурец для посадки в теплицу без обогрева – после 15 апреля, а для посадки под временные укрытия – с 5 мая, в открытый грунт без укрытий – 18–25 мая.
Если все так просто, почему же столько разногласий по поводу сроков? А потому что условия у нас разные. Если ваш личный рассадник нежаркий и есть возможность поддерживать температуру на нижней границе рекомендованного интервала, можно сеять раньше. Но не увлекайтесь ранними посевами в жарких комнатах! Не поддавайтесь страху опоздать, только потому что знакомые уже приступили к активным действиям! Переросшая рассада хуже немного недоросшей. Чем она крупнее, тем труднее ухаживать, переносить, перевозить и высаживать. К тому же «переростки» гораздо чувствительнее к заморозкам и весенней неустойчивой погоде. Что уж говорить про ситуацию, когда посадка еще невозможна, а рассада уже превратилась из «красы и гордости» в нечто условно годное!
Помните: совершенно не обязательно, чтобы вся рассада была одного возраста. Можно сделать буквально по несколько экземпляров суперранних растений перца и томата в больших, 2-литровых горшках, где они будут сыты и довольны, даже завязав первые плоды. Остальные посеете на месяц позже, и хлопот с ними будет явно меньше. Тогда получите вожделенные витамины в предельно ранние сроки и изобилие во второй половине лета.
Размер имеет значение
Объем емкостей для рассады должен зависеть от культуры. Капуста, к примеру, образует мощные корни и в стебле откладывает, пусть небольшой, запас питательных веществ, и листья ее устроены так, что воду зря не расходуют. Благодаря этому она способна неплохо чувствовать себя и развиваться, будучи посеянной в относительно небольшие кассеты. Огурцы и кабачки, которые приспособлены разрастаться стремительно, запасы в собственных тканях делать не склонны и корневую систему имеют чувствительную, тесноты не терпят, причем ни для «вершков», ни для «корешков».
Итак, самые большие горшочки понадобятся, если собираемся вырастить эксклюзивно большую рассаду: томат и перец – 60–70 дней от всходов, огурец – 25–35 дней. Этим красавцам потребуется объем не менее 1,5, а лучше – 2 литров. Для обычной ранней рассады томата и перца для теплиц – 0,7–1 литр, для более поздней – 0,3–0,5.
Кассетами 88 или 77см балуют только раннюю капусту. Позднюю выращивают в кассетах-малышках (есть 44см и 2,52,5) или вовсе в ящике или теплой гряде без персональных горшочков.
Несмотря на солидный возраст, луки и сельдереи всех разновидностей тоже обходятся малым объемом, потому что в начале своей жизни очень медленно набирают скорость роста (это потом они наверстывают, разрастаясь к осени).
Тактические уловки с размерами. Чтобы растения в юном возрасте занимали меньше места, их выращивают с применением пикировки, а для тех, которые хуже ее переносят, – с перевалкой. Перевалка – это когда выросшие в маленьких, но персональных горшочках (кубиках, кассетах) растения перемещают со временем в более крупные вместе с комом грунта, не повреждая корни.
Есть еще один прием, значительно облегчающий перемещение рассады и позволяющий экономить дорогую рассадную смесь: растения размещают в емкости парами при посеве или пикировке. Если влага и питание поступают регулярно, корневая система развивается нормально, и качество рассады не снижается. Существенно то, что на 1–2 недели мы можем компактно разместить сеянцы под лампами или у окна. Однако позже тесно становится не «корешкам», а «вершкам» – надземной части, и растения займут ту же площадь, какая бы понадобилась, будь они рассажены по одному. Особенно этот способ поможет тем, кому рассаду предстоит перевозить.
Грунт для рассады
Он должен быть:
● питательным (содержать необходимые макро- и микроэлементы и иметь слабокислую реакцию, при которой эти элементы доступны большинству овощных растений);
● легким, то есть иметь много пор, содержащих воздух, и не уплотняться, сохраняя качество в процессе использования;
● безопасным в плане вредителей, возбудителей болезней и токсинов.
Самый бюджетный вариант – смесь плодородной огородной земли и песка, но об этом надо было позаботиться с осени. Самый простой – готовая смесь на основе верхового торфа (правда, ее желательно перед использованием дополнительно перемешать).
Для дотошных подойдет самостоятельное смешивание торфа, известковых материалов и песка или вермикулита.
На 10 л верхового торфа добавляют 60–80 г доломитовой муки или мела, 25 г двойного суперфосфата, по 10 г – аммиачной селитры и сернокислого калия, 3–5 г сернокислого магния (для томата – селитры меньше: 7–8 г). Все тщательно перемешивают, добавляют 2–3 л песка или вермикулита и вновь перемешивают. Только после этого смесь увлажняют и оставляют на несколько дней. Известковые материалы лучше внести заранее, но если компоненты сухие (или слегка увлажненные, чтобы не пылили, но сохраняли сыпучесть), то можно все смешивать одновременно.
Классическая проверка качества смеси – посев кресс-салата. Он быстро прорастает, легко изменяет окраску при дефиците и избытке удобрений, листья легко деформируются при наличии токсинов. Используют иногда обычный салат, но надо выбрать хорошо знакомый сорт, потому что иначе трудно понять, нормален ли цвет – уж больно много оттенков у разных салатов.
Посев
Не стоит высевать в одну емкость семена из разных партий или разных сортов. Высока вероятность, что одни прорастут и им нужны свет и прохлада, а другие еще не взошли и нуждаются в условиях «инкубатора».
Непременно надо позаботиться о дренаже: избыток воды должен стекать из горшочков и лоточков в поддон.
Избыток влаги и недостаток кислорода травмируют корни, провоцируют появление гнили – «черной ножки».
Уровень грунта, выровненного и обильно увлажненного перед посевом, должен быть на 5–10 мм ниже края лотка (горшка): удобно будет поливать, и края не затеняют всходов.
Подготовка семян состоит из дезинфекции – обязательно и стимуляции – желательно. Семена, уже обработанные протравителем (у каждой фирмы свои цвета), в процедурах намачивания не нуждаются. Самые популярные протравители – фиолетовый раствор марганцевокислого калия и фунгицид ТМТД. Стимуляторов много, начиная с сока алоэ и заканчивая гуматами, эпином, цирконом и т.д., но применять больше одного не стоит. Применение нескольких обработок подряд может погубить семена. С осторожностью стоит проверять качество готовых семян раствором поваренной соли. Семеноводческие фирмы широко применяют прогревание семенного материала, после чего они имеют низкую влажность, и поэтому в рекомендуемом по старинке пресловутом растворе поваренной соли могут всплыть все! Будучи всхожими на 90%! Самый надежный способ удостовериться во всхожести семян – прорастить.
В подготовленных посевных лотках делаем бороздки глубиной 1–2 см, в зависимости от размера семян, проливаем раствором марганцовки и приступаем собственно к посеву. Чем крупнее семена и чем дольше предполагаем удерживать сеянцы до пикировки или пересадки, тем расстояние между ними в ряду больше (1–3 см). Посевы накрывают тонкой пленкой, которую снимают после появления всходов.
Пикировка
Некоторые растения выращивают с пикировкой. Эту процедуру легко переносят томат и капуста, а из капуст так растят наиболее ценную – раннюю белокочанную и цветную. Перец и баклажан в фазе семядольных листочков или первого настоящего листа тоже вполне благополучно пикируются, хотя у них корневая система разрастается слабее. Пикировка позволяет сэкономить место под лампами: сеянцам его нужно совсем немного, кроме того, что немаловажно, дает возможность отобрать самые сильные, качественные растения.
Рассадную смесь подготавливают так же, как и для посева, и обрабатывают одним из биопрепаратов, например, вносят триходермин (глиокладин) в таблетках. Сеянцы пикируют по одному или парами, если применить потом посадку по середине гряды и V-образную подвязку. Углубления, в которые опускают корень, можно сделать заранее колышком, и это обязательно, если грунт недостаточно легкий. В рыхлый, податливый, хорошо увлажненный грунт сеянец можно плавно вдавливать, нажимая на начало стебля. Важно, чтобы корень получил хороший контакт с грунтом, а не оказался в воздухе, в прикрытой сверху полости.
При оптимальном заглублении от поверхности грунта до основания семядолей остается 1 см. Именно так избежим опасности затопить при поливе точку роста и сохраним возможность получить компактный стебель.
Распикированную рассаду не досвечивают, пока она не приживется, – от нескольких часов до суток.
Полив и питание
В одном литре заправленного по указанной выше рецептуре грунта растениям огурца хватает питания почти на месяц, а растущим медленнее томату и перцу – дольше при условии, что не будем промывать содержимое горшочков избыточным поливом. Подсушивания тоже нельзя допускать. Грунт должен быть умеренно влажным, способным впитывать воду. Косвенный показатель того, что количество ее подобрано правильно, – сток излишков после полива: около 10% – в пасмурную погоду и до 20 – в солнечную. Если жарко, можно дополнительно налить воды прямо в поддон. За неделю до посадки делают калийную или фосфорно-калийную подкормку раствором 2–4 г удобрений на 1 литр.
Современные смеси содержат меньший запас питания и хорошо сочетаются с рассадными удобрительными смесями. Полная замена воды на 0,1–0,2%-ный раствор комплексных удобрений при каждом поливе поможет получить более крепкие растения и не пропустить момент, когда они начнут голодать.
Закаливание
Завершающий этап подготовки – закаливание. Растения должны адаптироваться не только к низким ночным температурам, но и к иссушающему ветру, и к яркому солнечному свету, и к ультрафиолетовым лучам. За неделю до посадки рассаду можно вынести в ящиках на открытый воздух и оставить, если нет угрозы сильного дождя или заморозков. Если погода пасмурная, с низкими положительными температурами, рассаду до посадки ставят в теплицу или парник. Смягчить перепады температуры и яркое солнце поможет дополнительное укрытие нетканым материалом.
Дата: Суббота, 29.09.2018, 16:43 | Сообщение # 134
!!!!!!!!!!
Группа: Модераторы
Сообщений: 7357
Статус: Оффлайн
Как защитить трубы на даче от разрыва зимой.
Эксперты по системам водоснабжения рекомендуют владельцам собственных домов и коттеджей утеплять водопровод на зиму. Мороз может разорвать любые трубы: металлопластиковые и стальные оцинкованные, дешевые и дорогие.Раньше трубы утепляли различными подручными материалами, например, ватными одеялами, сейчас же на рынке представлено большое количество специальных продуктов. Это стекловата, цилиндрические конструкции из базальта или пенополистирола, пастообразная краска с теплоизоляционными свойствами.
Производители этих утеплителей пишут, что они имеют низкий уровень теплопроводности, являются долговечными и устойчивыми к воздействию окружающей среды, некоторые из них обладают водоотталкивающими свойствами.О том, какой способ утепления лучше всего подходит для труб на даче, АиФ.ru рассказал Михаил Амелюшко, технический директор компании, специализирующейся на монтаже инженерных систем.
«Утеплитель — это пассивная защита, она будет какое-то время держать тепло. Но всё равно остаётся риск того, что трубы могут не выдержать очень низких температур. Эффективнее сделать активную защиту, т. е. установить греющий кабель. Это система обогрева, которая сама будет поддерживать оптимальную температуру для работы водопровода. Кабель прокладывается по самой трубе или обматывается вокруг неё, поэтому его лучше устанавливать одновременно с монтажом системы водоснабжения. Но, если вы это вовремя не предусмотрели, установить кабель можно и позже: в любое время, когда есть доступ к трубе», — рассказывает Амелюшко.
Существуют различные виды греющих кабелей: с разным количеством внутренних жил, различной номинальной мощности, с оплёткой и без. На неэлектропроводных трубах, например, синтетических, в целях безопасности рекомендуется использовать греющий кабель с защитной оплёткой. Существует два типа кабеля по принципу работы: резистивный и саморегулирующийся. Первый нагревает трубу по всей длине, второй — выделяет нужное количество тепла только на том участке, где это необходимо.
Понизить энергозатраты системы защиты труб можно, установив на кабель термодатчик: нагревание будет включаться при температуре воздуха, которая заранее установлена на приборе, и точно так же автоматически выключаться. Чтобы уменьшить теплопотери, следует дополнительно теплоизолировать трубу вместе с кабелем.
Помимо термодатчика, систему рекомендуется оснастить устройством защитного отключения (УЗО): оно предотвратит утечку тока.
— Рассаду нужно выращивать не в обычной земле, а в специальной смеси. Почва с грядки в горшках быстро заплывает, а рассада в ней будет очень плохо себя чувствовать (нередко она даже погибает). Для составления правильного рассадного грунта вам понадобится несколько компонентов. Их вполне можно заготовить на даче, поместить каждый в свою тару, закрыть и подписать несмываемым фломастером. Не забудьте доставить запасы в квартиру до закрытия сезона.
1. Листовая земля (примерно 10-15% от необходимого объема). Ее заготовкой занимаются заранее: осенью идут в лес, набирают опавшие листья (но не дубовые и не хвою) в прочные мешки для мусора. Можно высыпать листья в отдельный короб на даче, а можно плотно завязать мешки, сделать с боков несколько проколов и поставить под навес на 2 года.
Если это не было сделано, можно просто набрать немного земли в лесу из-под ковра опавших листьев (снять совком слой в 2-3 см) и просеять через крупное сито.
2. Хорошо перепревший рыхлый навоз или компост (5-10%).
3. Чистый речной песок (10%). Перед тем как набрать песок в пакет или ведерко, просейте его через сито (в квартире заниматься этим будет менее удобно).
4. Опилки (10%). Для рассадного грунта можно брать только опилки, пролежавшие на открытом воздухе не менее года. Если вы приобрели свежие, то оставьте их на следующий год, добавив по 50-60 г любого азотного удобрения на ведро опилок и перемешав. А в ближайшее время в рассадную смесь вместо опилок положите немного больше песка и листовой земли.
5. Просеянная древесная зола (по 1 стакану на каждые 10 л готовой смеси) в плотно закрытой банке. И все-таки больше половины объема смеси должен составлять торф с нейтральной реакцией. Опытные огородники могут самостоятельно добыть его и добавить необходимое количество извести. Неопытным лучше купить пакет с надписью «торф нейтрализованный» в садовом магазине.
